Показания вольтметра лада гранта

Опубликовано: 27.04.2024

В данной статье будет рассмотрен простой вариант самостоятельной диагностики автомобиля, который поможет автолюбителю следить за состоянием своего «железного коня», в некоторых случаях избавит от обращения к электрику на СТО, или немного подготовит к такому визиту. Суть состоит в том, что с помощью обычного мультиметра можно самому продиагностировать АКБ и генератор.

Строго говоря, владельцам современных автомобилей с цифровым вольтметром на панели приборов (или стрелочным хоть как-то еще работающим у наоборот старых машин), мультиметр не понадобится, важна будет только сама методика.

Если же панель приборов ограничена только датчиком, показывающим разряжается аккумулятор в данный момент, или нет, тестер пригодится.

Проверка аккумулятора

Первым вариантом удобно пользоваться при тестировании пальчиковых батареек, а вторым как раз для автомобильного аккумулятора. У новой или просто еще хорошей АКБ напряжение должно быть в идеале не ниже 12,4 В. Некоторые производители так и пишут на корпусе: «min 12.4».

Спасибо за подписку!

Но здесь и в следующих частях статьи важно понимать, что реальные показатели зависят от некоторых факторов: качества (читай точности) вашего, скорее всего, китайского мультиметра, возраста автомобиля и его состояния, возраста аккумулятора и его состояния. Поэтому несколько десятых вольта погрешности – еще не повод бежать в магазин за обновкой, или ехать к электрику на ремонт. Вот когда показатель будет отличаться на 0,5 В и более, стоит как минимум снять аккумулятор и подключить дома к зарядному устройству. В противном случае автомобильный генератор может и не зарядить АКБ до требуемых значений, особенно при короткой городской поездке.

Не снимая контактов мультиметра с клемм аккумулятора, можно также проверить как последний ведет себя под нагрузкой. Для этого заводим автомобиль и смотрим на показания. У бензинового двигателя во время заводки они не должны быть ниже 10 В, у дизельного – 11 В.

Проверка генератора

При этой проверке механизм подключения мультиметра аналогичен, описанному выше. Генератор при этом проверяется по двум режимам: а) на холостом ходу, б) при нескольких включенных потребителях тока (ближний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор) и одновременно оборотах двигателя, доведенных до значений = 2000-2500 в мин. И в том и в другом случае, опять же в идеале, показания прибора должны быть в пределах 13,8-14,2 В. Допускается небольшое превышение, если автомобиль перед тестом постоял более суток.

Но, если это превышение не падает до вышеозначенных параметров после проезда 5-10 км (в зависимости от времени года), аккумулятор постоянно перезаряжается. Или в случае наоборот, напряжение не достигает 13,8 В – происходит постоянный недозаряд. Это уже может служить поводом для обращения на СТО, иначе ресурс АКБ снизится.

Признаком неисправности генератора может быть быстрый разряд аккумулятора(например, за ночь), мерцание подсветки электроприборов, значительное затухание подсветки приборной панели в такт включения поворотников. Для уверенности необходимо при помощи вольтметра измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. При выключенных потребителях напряжение должно находиться в пределах 14-14,2 В. При включенных потребителях (свет, фары, печка,обогрев стекла, сидений) напряжение не должно опускаться ниже 13,5 В. Если напряжение опускается ниже 13 В то следует снять и проверить работу генератора.

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

2. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения и извлеките выводы обмоток статора из фиксаторов, как описано здесь.

3. Проверьте, нет ли обрыва в обмотках статора генератора. Для этого подсоедините поочередно к выводам одной из обмоток омметр (тестер).

4. Омметром проверьте все выводы статора на предмет их замыкания на "массу", для чего один щуп омметра прислоните к корпусу , а второй поочередно – ко всем выводам.

Примечание:

Если замыкания на корпус нет и обмотки звонятся между собой с небольшим сопротивлением, значит, вероятнее, что причина неисправности в другом. Иначе, если есть явные отклонения, статор с обмотками следует заменить.

5. Проверьте замыкание обмоток статора генератора между собой. Для этого подсоедините один провод омметра к выводу одной из обмоток, а второй – к другой обмотке. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

6. Проверьте исправность регулятора напряжения и конденсатора, как описано здесь.

7. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора генератора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

Примечание:

При исправной обмотке возбуждения ее сопротивление составит около 5-10 Ом. Также следует проверить обмотку на пробой, приложив конец щупа на массу ротора и на контактное кольцо обмотки возбуждения. Прибор в этом случае должен показать бесконечно большое сопротивление. Если будут обнаружены отклонения от указанных значений, то ротор следует заменить.

8. Снимите выпрямительный блок из генератора, как описано здесь.

9. Затем проверьте выпрямительный блок, подключив тестер черным проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов.

Примечание:

Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Если быть точнее, то на данной модели генератора сопротивление должно быть около 535 Ом.

10. Потом проведите ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра.

Примечание:

В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся.

Проверить выпрямительный блок можно и без снятия генератора с автомобиля. Подсоедините один провод омметра к выводу «В+» генератора, а второй – к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, обрыва нет и все диоды исправны.

11. Соберите и установите генератор в порядке, обратном снятию.

Так вот че с напряжением в моем авто, и если это проблема в генераторе или релюшке на нем то как ее поменять (всмысле мож аналог есть какой?). Прошивка у меня ЕВРО 3 (калины 1) пробег 30 тк Генератор недавно снимал (делал меньше натяжку ремня) и пробовал «шатать» за вал люфтов вроди бы нет, ремень натянул-проверил не свистить как я понимаю значит и не буксует.

Всем бобра! Так и не разобрался с правильным напряжением сети на холодную(ключ повёрнут в замке зажигания, все системы активны, двигатель НЕ заведён). У меня БК и Штат Х-1показывают 11,7-11,9V, сигналка показывает 12,46V. Какие показания должны быть? Очень важны Ваши ответы;)

Recommendations

Comments 10

У меня тоже такая проблема!В реале например напряжение вольтметром показывало 12.4 а бортовик показывал 11.4 Машина не завелась!Подскажите возможно ли из за этого?!Поставила на зарядку машина завелась как ни чём не бывало!

При повороте ключа напряжёние идёт на эбу и другие системы, у меня показывает 11.6 а брелок 12.6

Просто всё зависит от места подключения и способа, то есть наука о контактах продолжает своё существование. Если БК подключен на скрутках такое очень возможно, впрочем как и подключение через расхлябанный разъём. Чем дальше подключение от АКБ, соответственно, тем больше сопротивление цепи, количество переходных контактов и величина падения на этом суммарном сопротивлении напряжения.

когда была семерка. то была вот такая фишка. приходишь к машине открываешь ее с сиги открываешь капот. меряешь вольтметром АКБ и показания допустим 12,3 или 12,5, как только включаешь зажигание срабатывает бензонасос, загораются лампочки на приборке, показания на вольтметре падают до 11,9, На приборке была просто шкала, но я себе в семерку БК подключал, там тоже показания падали до таких же как и на вольтметре.

Но если постоять в таком состоянии какое то время, то бензонасос накачает давление и остановится и вольтаж устаканивался в районе 12,1.

Короче машина перестанет заводится если АКБ будет выдавать меньше 10,55, зажигание включится, бензонасос накачает, но стартер крутить не будет, будет щелкать реле, но машина не запустится. С толкача да. а сама нет.

Ошибка Р1602

Данный сбой происходит в следствии пропадания напряжения питания на ЭБУ.

Что нужно проверить:

Заряд аккумуляторной батареи. Полностью заряженная АКБ имеет напряжение 12,8 Вольт на заглушенном двигателе, а во время работы последнего составляет в среднем 13,8 Вольт.
Окисление клемм. При его наличии необходимо провести чистку.
Надежность контактов массы или утечку тока по цепи питания автомобиля.
Состояние 18-го контакта питания контроллера управления двигателем.

Расположение 18-го контакта массы на колодке типа VAG

Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере

Код Р1602 заносится, если выполняются следующие условия:

зажигание включено; контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ. Очистите коды с помощью меню «Ошибки».

Если код заносится повторно, проверьте цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт «18» контроллера.

Пользователи
25 сообщений
Город: Ковров
Пол: Мужчина

алхимик кувалды и какой-то матери

Город: Краснодарский Край
Пол: Мужчина

Сигналка есть? Что блокирует?

Что за код 1602? Чет я не помню такого, и ардио не подсказал. Точно никакие цифирки не попутал? Или маршрутник сказочник, не тот блок определил. Иммо когда отключал перемычку поставил, или забил на него, мол сам не пропишется?

Город: Ч.Гать
Пол: Мужчина

Перед заказом модифицированного ПО Внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ

Внимание! Я не работаю с владельцами авто ! Я не работаю с «читальщико-заливальщиками» прошивок!

По рабочим вопросам доступен с 8.00 до 17.00 по Москве . Запросы поступившие после данного времени будут рассмотрены на следующий день. Внимание! Заказ недостающего модифицированного ПО в базе АРС-Клиента доступен из личного кабинета на сайте магазина.

Город: Ковров
Пол: Мужчина

P1602 «Пропадание напряжение бортовой сети в контроллере». Причин в Вашем случае несколько. 1. При попытке завести на севшем АКБ, при просадке напряжения ниже 6В. 2. Неконтакт в питающих проводах, замке зажигания, замерзшей и неправильно установленной сигнализации и т.д.

алхимик кувалды и какой-то матери

Город: Краснодарский Край
Пол: Мужчина

Ага! Это который ругается когда при включенном зажигании, и поданном сигнале управления ГР на входе напряжения с ГР его нету или мало. Релюшку поменяй, у меня в том году приора такая была! Проверяю — всё есть. А «иногда » глохнет и ругается на обрыв питания. Вызвонить не получилось, всё норм и без претензий, поменял реле методом тыка. Год уже ездит.

Ошибка Р0504

Эта неисправность связана с некорректным сигналом выключателей педали тормоза. Чаще всего причиной такого сбоя является неисправность датчика положения педали тормоза, отсутствие правильной его регулировки или поломка пружины, которая установлена в этом устройстве. Порядок проверки и устранения неисправности:

Производим снятие датчика;
Переводим фиксатор штока в правое положение при помощи отвертки;
Используем мультиметр с функцией омметра;
На автомобилях Ларгус, Веста и Иксрей контакты 3-4 должны быть замкнуты и иметь сопротивление близкое к нулю. Контакты 1-2 разомкнуты и сопротивление их должно стремиться к бесконечности.
При нажатии на шток на контактах 3-4 происходит размыкание цепи, а на 1-2 замыкание. Если это не так, то необходимо заменить датчик.

Расположения датчика на видео:

Регулировка датчика положении педали тормоза:

Эту процедуру любой водитель может провести дома без поездки на сервисную станцию. Деталь имеет в своей конструкции две гайки. Одна из них находится сверху, а вторая снизу. Верхней гайкой производится регулировка нажатия штока. Сначала необходимо отпустить нижнюю, а потом закручивать верхнюю, тем самым меняя зазор элемента. Вам необходимо добиться того, чтобы шток полностью нажимался, а не частично. После этого заведите машину и дайте ей поработать около 10 минут, чтобы проверить не появилась ли ошибка.

Ошибка Р0422

Этот сбой называется «эффективность нейтрализатора ниже порога». Устраняется следующим образом:

Необходимо выключить зажигание автомобиля и подключить диагностику. После этого включаем зажигание и смотрит наличие других ошибок. В первую очередь следует устранить именно их.
Проверяем коллектор катализатора на повреждения. Если таковые имеются, то производим его замену. Если повреждений нет, то переходим к следующему пункту.

Следует отметить, что эффективность работы нейтрализатора проверяется специальными приборами газоанализаторами.

Ошибка Р0102

Если в машине появилась данная ошибка, то это свидетельствует о проблеме в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В некоторых случаях она носит непостоянный характер. Если это так, то необходимо проверить загрязненность воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Также следует обратить внимание на целостность проводки колодки электронного блока управления, факты подклинивания регулятора холостого хода, а также чистоту дроссельного патрубка.

На заглушенном двигателе отключаем колодку с контактами от датчика. Включаем зажигание, но не запускаем мотор. Используем мультиметр для проверки напряжения между контактами колодки.
Нормальные значения: контакты 2-3 должны иметь 10В напряжения, контакты 3-4пять вольт и клемма-масса нулевое напряжение. При наличии отклонений необходимо проверить проводку на обрывы, плохие контакты, а также на утечку тока.

Расположение контактов ДМРВ

Таким образом мы рассмотрели четыре частые ошибки, которые возникают на автомобилях семейства ВАЗ и привели способы их устранения. Надеемся этот материал был полезен для вас и помог разобраться с проблемой.

Современные автомобили снабжаются вполне эффективно действующими бортовыми контроллерами, которые в состоянии определить и указать на ту или иную проблему, возникшую в основных системах и узлах.

В случае поломки на экран компьютера выдается определенный код, состоящий из букв и цифр, подтверждающий наличие ошибки. В более ранних моделях Волжского автозавода в этой ситуации вспыхивает лампочка, предлагающая проверить двигатель и показывается один из основных немногочисленных кодов, даже если поломка несущественная. Современные же ЭБУ уже способны с максимальной точностью сообщить владельцу о характере проблемы.

В данной статье мы расскажем о том, какую именно в ВАЗ-2114 неисправность следует заподозрить, если появляется ошибка 1602.

Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ. На схеме цифрами обозначены диоды: 1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить. Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

Немного о кодах

Большая проблема изделий ВАЗ – это неидеальная самодиагностика. Очень часто даже довольно простые неисправности, связанные с АКБ или генератором, выдаются как серьезная поломка силовой установки. По этой причине не следует спешить в автосервис для ремонта. Первоначально нужно попытаться самостоятельно выявить неисправность и, если она не особо серьезна – устранить ее на месте.

Известно, что в большинстве своем коды имеют отношение к показаниям установленных на машине датчиков, которые являются по сути глазами и ушами бортового компьютера. Потому в первую очередь стоит убедиться, что исправны именно контролирующие приборы.

Проблема, впрочем, усугубляется в значительной мере следующим – довольно часто выдаваемые коды не имеют никакого отношения к произошедшей поломке. В частности, у автомашин произведенных ВАЗ это происходит слишком часто.

Однако, как утверждают профессионалы, происходит это по большей мере из-за установки автовладельцами комплектующих произведенных неофициально. Впрочем, и сами по себе датчики остаются достаточно простыми приборами, ожидать от которых высокой точности не стоит ни в коем случае.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

были допущены ошибки при ее установке ;
есть неисправности в самой сигналке ;
установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками .

Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

Новичок

Сообщений: 6
На форуме с: 22.09.13

Элита

Сообщений: 4439
На форуме с: 15.09.13

всем привет.ездил сегодня смотреть к2 "норма",не нашли натяжитель ремня генератора.будет такая же проблема как и на гранте ,кто в курсе?

Администратор

после того как на гранты стали ставить генератор бош, о такой проблеме не слышал

у меня гранта, первый генератор накрылся на 1250 км пробега, поехал на СТО, за час заменили, сразу поставил калиновский натяжитель и тьфу тьфу уже почти 10 000 км всё норм.

Новичок

Сообщений: 6
На форуме с: 22.09.13

Администратор

Новичок

Сообщений: 8
На форуме с: 04.11.13

stig, проблема решена еще на гранте, установкой генератора бош. на калине 2 не должно быть подобных проблем

Ветеран

Сообщений: 638
На форуме с: 21.09.13

stig, проблема решена еще на гранте, установкой генератора бош. на калине 2 не должно быть подобных проблем

Тогда почему при большой нагрузке на генератор ( включаем все электро обогревы стекол ( перед и зад )) особенно, когда движок холодный, то ремень привода начинае свистеть?

Ветеран

stig, проблема решена еще на гранте, установкой генератора бош. на калине 2 не должно быть подобных проблем

Ветеран

Новичок

Сообщений: 1
На форуме с: 29.11.13

Пользователь

У меня тоже проблема свист был в районе ролика.Когда 2 ехали ,а один еду все норм.Не знаю даже что и делать

Ветеран

Сообщений: 638
На форуме с: 21.09.13

Пользователь

А ремень никто натягивать не пробовал?

Ветеран

Сообщений: 638
На форуме с: 21.09.13

На автомобиле Лада Гранта установлено два датчика кислорода

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен в верхней части катколлектора

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика.

Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь)

Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 360°С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки.

Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то дается команда на обогащение смеси.

Если смесь богатая (высокая разность потенциалов), дается команда на обеднение смеси.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе за нейтрализатором, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем.

Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора.

Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода проводится аналогично замене управляющего датчика.

Следствием неисправности лямбда зонда является повышение порога токсичности отработавших газов, допускаемого бортовой системой диагностики по выбросу НС, СО.

Кислородные датчики могут иметь неисправность двух видов:

- механическая неисправность одного из электрических компонентов (электрическая неисправность);

- неисправность химического компонента, это приводит к увеличению времени ответа датчика и, следовательно, к увеличению периода срабатывания.

При неисправности датчика будет увеличен расход топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Для выполнения работы потребуются мультиметр (в режиме вольтметра), смотровая канава или эстакада (для снятия нижнего датчика) и специальный ключ для датчика кислорода.

Проверка датчика кислорода

1. Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки датчика концентрации кислорода.

Проверяем напряжение питания нагревательного элемента на выводе «В» (обозначение выводов нанесено на колодке жгута проводов)

2. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя

Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В.

Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С».

Измеряем напряжение между выводами «А» и «С».

Напряжение на выводах должно быть 0,45 В.

Если напряжение не поступает на колодку или оно отличается более чем на 0,02 В, значит, неисправна цепь питания или неисправен электронный блок управления.

Снятие и установка

Управляющий датчик концентрации кислорода расположен в верхней части катколлектора.

Датчик закрыт ресивером и впускной трубой двигателя, но снять его можно сверху из моторного отсека.

Показываем при снятых ресивере и впускной трубе

Расположение управляющего датчика концентрации кислорода:

- 1 – место колодки жгута проводов датчика;

- 2 – пластмассовый держатель жгута проводов датчика;

- 3 – управляющий датчик концентрации кислорода.

Сжимаем усики пластмассового держателя проводов датчика, вынимаем держатель из отверстия в теплозащитном экране рулевого механизма

Разъединяем колодки проводов

Рожковым ключом на 22 откручиваем датчик из резьбового отверстия в катколлекторе.

За время эксплуатации датчик может прикипеть к катколлектору и тогда рожковым ключом будет трудно открутить датчик. Можно открутить датчик накидным ключом.

Тогда нужно разобрать колодку или перекусить провод, идущий к датчику, если датчик подлежит замене.

Также можно проточить в накидном ключе прорезь и через нее продеть провод.

Извлекаем управляющий датчик концентрации кислорода

Стрелкой показан диагностический датчик кислорода

Диагностический датчик откручиваем снизу, установив автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека

Колодка проводов соединяется в моторном отсеке, рядом со щитом передка (над центральной частью рулевого механизма)

Отжав фиксатор колодки проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от колодки проводов диагностического датчика концентрации кислорода

Ключом на 22 выкручиваем датчик из резьбового отверстия в катколлекторе

Учитывая расположение в труднодоступном месте, отвернуть датчик лучше Z-образным накидным ключом на 22

Вынув резиновый держатель жгута проводов датчика из отверстия в теплозащитном экране рулевого механизма, продеваем через отверстие колодку жгута проводов

Снимаем диагностический датчик концентрации кислорода

Устанавливаем управляющий и диагностический датчик концентрации кислорода в обратной последовательности

Перед установкой датчиков наносим на резьбовую часть датчиков тонкий слой графитовой смазки.

Читайте также: