Распиновка дмрв мазда 626

Опубликовано: 15.05.2024

Поскольку в машине установлен двигатель FE3N, то и писать свои мысли по этому двигателю буду здесь. Пообщавшись с коллегами-маздаводами в группе WhatsApp, пришли к мысли, что датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) на фене, а он нитиевый в отличии от того же 8 клапанного, очень схож с дмрв ГАЗ "Волга" с 406 двигателем.
Сейчас будет только теория, хотя коллеги говорят, что по разъёму волговский встаёт болт-он. Начнём-с.
ДМРВ фена
Согласно мануалу страница 4С-103 на ДМРВ следующие показания (ABCDEF считаются слева от регулировочного болта):
А (idle mixture) 0 — 5 v;
B (Power supply)

12v;
C (Burn-off) — 0v;
D (air flow mass) 1.0-1.6v при включенном зажигании, и 1.7-5v при заведённом двигателе;
E и F (ground) 0v.
Согласно странице 4С-100 на ЭБУ для ДМРВ следующие показания:
1О — (Burn-off control) —

2.5v;
2B — (ground) — 0v;
2E- (Intake air mass) — 1.0-1.6v при включенном зажигании, и 1.7-2.3v при заведённом двигателе;
2H — (Variable resister) — 0-5v
Здесь видны два несоответствия:
— контакт С на терминале ДМРВ и контакт 1О на терминале ЭБУ. Оба терминала отвечают за burn-off, то есть сжигание, и, вероятно, показания различаются из-за работы лямбда-зонда. Коррекция по лямбде отдельный разговор, так что пока не буду углубляться.
— контакт D на ДМРВ и контакт2Е на ЭБУ. Оба терминала отвечают за поток входящего воздуха. И если в состоянии, когда двигатель не запущен, но ключ в положении ON показания совпадают (1.0-1.6v), то при работающем двигателе верхний предел показаний отличается в чуть более чем 2 раза — 2,3 на "мозгах" и 5 на датчике. С чем связано мне пока не известно.
ДМРВ ГАЗ "Волга" с 406
Информация по этим ДМРВ взята отсюда. На 406 двигателе, что "Волга", что "ГАЗель" ставились два практически идентичных ДМРВ: ИВКШ 407282.000 и Bosch HLM2-4.7 0 280 212 014.
У них отличия только в потребляемом токе, да в диапазонах по питанию и измерению воздуха. Не критичные.
Контакт 1 на разъёме ДМРВ 406 будет соответствовать контакту F ДМРВ фена — масса, 0v.
Контакт 2 — соответствует — контакту Е, и это "минус" по ДМРВ
Контакт 3 — соответствует — контакту D, и это "плюс" по ДМРВ
Контакт 4 — Прожиг — контакту С
Контакт 5 — соответствует — контакту В и составляет 12v
Контакт 6 — отвечает за СО и как соотносится с феном неизвестно.

— Сопротивление между выводами 3-2 (выход): 2,9-3,5 Ом
— Сопротивление между выводами 4-1 (прожиг): 20-25 кОм
— Сопротивление между выводами 6-1 (регулятор CO): 0-1,0 кОм
— Напряжение при включенном зажигании на выходе датчика 3-2: 1,4+-0,04 Вольт.
На днях замерю сопротивления на ДМРВ фена, дополню. Если кто располагает доступом к 406 двигу — замерьте напряжения на ДМРВ, пожалуйста.
Предварительный итог: ставить ДМРВ с 406го на фен можно.

Вот сегодня и опробовал. Хорошо получилось, погонял по центральным улицам Е-бурга. Мгновенный набор оборотов без провалов, обороты набирает быстрее показаний стрелочного индикатора. Спад оборотов сначало до 1000, потом через секунду на уровень ХХ. Начальное напряжение на ДМРВ (BOSCH) выставил 1.62 В. При езде пользовался 1, 3, и 5 передачей. Шлиф постоянно при трогании, даже при езде при переключении передач. Холостой ход ровный, правда только что не 760 об\мин, а побольше, а винт ХХ закручен уже до предела.
Тут есть два варианта снизить ХХ: растянуть пружинку в клапане ДЗ со стороны корпуса (их там две, одна от катушки в скалку, другая от скалки в корпус), либо ещё снизить нач.напряжение с выхода ДМРВ (с шагом по 0.05 В).
Про пружинку сразу скажу, кто-то думает что это очень страшно, и типа заводская настройка, караул. На самом деле всё просто, и пружина регулируется винтом с задней стороны клапана, туда кстати не подлезти без снятия ДЗ, проще снять саму катушку. Единственное на что надо обратить внимание, это на жёсткость этих пружин. Установить жёсткость легко: измерить длину снятой пружинки, потом положить сверху любую маленькую и нетяжёлую гайку и опять измерить длину. Все данные записать к себе на бумажку. После этого пружинки можно терять ))). Только вот я потерял бумажку . ))).

Да, к чему это я всё написал. Тот ДМРВ, о котором я писал выше (ДМРВ-П) - сдох. Мне его на мойке чем-то залили (дырочка осталась после подтроечного резистора, забыл заделать) и после этого холостые задёргались. Машина заводилась хорошо, ехала также хорошо, а вот холостые испортились. Я сдёрнул разъём с ДМРВ и ХХ стали как вкопанные, и движок перестало трясти. А прибором мерил-все напряжения в норме. Потом принёс к себе в мастерскую, стал проверять по полной и выяснил, что напряжение с выхода ДМРВ стало выходить с небольшой задержкой, т.е. как-бы он стал тормозить, иногда даже в полсекунды. реакция на события стала большой, а это уже очень много. Хотя по вольтажам всё соответствовало. Купил и поставил BOSCH 0280218004 от "десятки".

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
Большой срок эксплуатации;
Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
Увеличение потребления топлива автомобилем;
Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

An attempt to build an Engine Control Unit based on stm32.

About rusEfi
Source code
Issue Tracker
Change Log
Online

Unanswered topics
Active topics
Search

Board indexRussian Subforum
Search

Jump to page:

Mixal_bl4 contributor
Posts: 222 Joined: Thu Oct 16, 2014 10:05 am

Post by Mixal_bl4 » Thu Oct 16, 2014 3:36 pm

Здравствуйте.
Очень заинтересовал проект в целом, давно задумывался поменять старые мозги которые нереально к чему-либо подключить и/или настроить заменить на что-то адекватное.
Что имеем?
Имеем Mazda 626 GD 1987гв 16v DOHC инжетор 2.0 с много кому известным двигателем FE3N 148л.с.
Сразу пишу что есть с электроники (с того что я лично видел/щупал на машине, ибо старенькая):
ДМРВ ( F8B3 ) электронный
Лямбда-зонд NTK 3х контактный
ДПКВ (сигнал выходит при каждом зажигании + на каждый 1 оборот вала)
4 форсы (походу еще оригинальные)
Датчик скорости (превращает обороты тросика с КПП в сигнал), но на мозги этот сигнал не идёт, для другой электроники
Датчик температуры: Воздуха, охлаждающей жидкости 2х контактный (для мозгов), охлаждающей жидкости 1но контактный (для приборки), еще в самом радиаторе датчик но не понятно это на отсутсвие антифриза или температуры
ДПДЗ резистивный
Регулятор холостого хода (добавляет или закрывает воздух при нагрузках (свет, печка, гидрачь))
Датчика детонации нет, хотя по каталогу быть должен
УОЗ регулируется посредством прокручивания руками всего корпуса бегунка
+ Очень интерестно как быть с системой VRIS ( http://redline48.narod.ru/ua/vris.htm, потому-как она есть и работает от мозга машины)
+ Вакуумная система встроенная, я даже не докопался до истины как она в точности работает, и откуда вакуум при каких условиях приходит и уходит (в том числе и VRIS ним управляется)

Что можно слепить с тем что есть?
Не нашёл пока списка "что умеет" в данный момент rusEfi, умеет-ли регулировать УОЗ, работать с лямбда-зондом и прочим, где это всё можно почитать?
Какие входы и какой сигнал должен приходить от каких датчиков? как калибровку делать?

п.с. В своё время занимался разработкой на AVR, т.е. с электроникой не сильно но знаком

AndreyB Site Admin Posts: 11586 Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am Location: Jersey City Github Username: rusefillc Slack: Andrey B

Читайте также: