Распиновка дмрв рено дастер дизель

Опубликовано: 04.05.2024

Renault Duster (2019 год). Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке "Чек двигателя".

Также с появлением "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели "Чек двигателя" является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
Большой срок эксплуатации;
Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
Увеличение потребления топлива автомобилем;
Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

Вот и у моего коня затаилась "болячка", которая (тьфу-тьфу-тьфу) благополучно решилась:
Симптомы (по "нарастающей" и в последовательности):
— потеря тяги,
— увеличенный расход топлива,
— "провалы" при разгоне,
— тупизм педали газа,
— ВООБЩЕ перестал заводиться(((…

Сама история (как все делалось и менялось):

1. Поменял свечи с DENSO K20TT на двухконтактные RENAULT 7700500168 (на рынке 1200 руб.) симптомы не исчезли;

2. Поехал в к известному офиц. дилеру РЕНО в Уфе, сделали (по моей заявке) диагностику ДВС (1200 руб.), показало ошибки:
— пропуски зажигания в цилиндре 1 и 4,
— цепь верхнего датчика кислорода,
ок, спрашиваю — почему?
— говорят что из-за НЕОРИГИНАЛЬНЫХ свечей… надо ставить одноконтактные оригинальные RENAULT 7700500155.

3. Поставил… тоже самое… временами хуже.

4. Поставил затем новые DENSO K20TT (650 руб.) — стало чуть лучше…

5. Перечитал кучу форумов, купил себе ELM 327 (ELM327 V1.5 PIC18F25K80 чип OBD2 с "али" 500 руб.), закачал прогу "PyClip 180" и "Car Scanner ELM OBD2" — ссылки для Андроид приложений.
По результатам диагностики:
— пропуски зажигания в цилиндре 1 и 4,
— ошибка верхнего датчика кислорода.

6. Начитавшись форумов и разных историй с подобными проблемами, решил почистить ДУ (дроссельный узел) и поменять уплотнительные кольца (2 шт.) на нем… как все делать здесь:
чистка ДУ и замена уплотнительных колец Рено Дастер 2.0л
кольца купил неоригинальные (8200068583,8200068566), а заменители Rosteco Art.20182 (белые) за 250 руб.

Промывку купил "для чистки карбюраторов и дроссельных заслонок" (160 руб.) + силиконовую смазку (чтобы кольца зашли хорошо).

Все промыл, поменял кольца, адаптацию не делал, снял ошибки с помощью ELM 327…
Стало чуть лучше — но не айс))) провалы остались…

7. В очередное утро — двигатель работал уже совсем проблемно — кое-как доехал до рено центр, по диагностике говорят надо менять верхний датчик кислорода, у них нет (ждать неделю и цена 3950 руб. + 800 руб. работа).
Нашел аналог (1700 руб.) + необходимый ключ (головка на 22 с прорезью под кабель = 500 руб. на рынке).

8. Стало лучше, но ненадолго))) и грустнее (((… на след. утро чих-пых и не доехал уже к Рено'вцам… а пришлось на полдороге вызвать эвакуатор и к ним (не заводилась).
Оставил в центре, т.к. была очередь в сервис.
Звонят, говорят — бензонасос сдох!
Млин… вот с самого начала сам хотел залезть в него и проверить, думал, все-таки официалы — знают что делают… и рекомендации все их производил… да ладно, может все так сложилось или совпало…
Цена в сборе 23500 руб. (сказать, что я приХ.ел — ничего не сказать…) в наличии нет… попробуйте купить сам насос где-нибудь — и мы сделаем.
Купил мотор бензонасоса "Asam Sa" за 1100 руб. (подходит для всех Дастеров и Ларгусов, Логанов).

Подвез им.
Замена насоса + адаптация ДУ = 1800 руб.
На всякий случай делал себе инструкцию по замене бензонасоса (из инета):
Снятие и установка бензонасоса Рено Дастер 2.0л

* Сел в машину — и, оказывается, у меня Дастер — КОНЬ и еще ОГО-го какой… уже забыл как он должен "рвать" с места и ехать…

По итогу:
— 2 комплекта запасных свечей,
— купил ELM 327,
— почистил ДУ и заменил уплотнит. кольца,
— заменил верхний кисл. датчик,
— заменил бензонасос,
да и денег ушло нормально так, но у официалов было бы в разы дороже…
В принципе, в ближайшее время, пришлось бы все это проделать… пробег 61000 км и а/м 6 лет.

Думаю, моя история (+ печатные инструкции по ДУ, лямбде и бензонасосу) кому-нибудь поможет…

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала, состоящий из магнита и обмотки, установлен сверху на картере сцепления. При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите глушитель шума впуска (см. тут).

3. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема Б датчика. Выверните два болта А крепления датчика и снимите датчик.
4. Установите датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.

После замены датчика верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала необходимо с помощью специального теста выполнить его калибровку, которая включает в себя следующее: - замедление автомобиля с прекращением подачи топлива на II, III, IV или V передаче при частоте вращения 3500-3000 мин ' не менее 2 с; - повторное замедление с прекращением подачи топлива на II, III, IV или V передаче при частоте вращения двигателя 2400-2000 мин не менее 3 с; - проверку наличия кодов неисправностей и в случае необходимости устранение неисправностей; - стирание кодов.

Датчик температуру охлаждающей жидкости установлен в корпусе водораспределителя. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. ЭБУ обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя. Вам потребуются: ключ «на 21», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
3. Снимите глушитель шума впуска (см. тут).

4. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. Ослабьте ключом затяжку датчика и выверните его рукой.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
7. Залейте охлаждающую жидкость (если ее сливали).

Датчик положения дроссельной заслонки (только на двигателе К4М) представляет собой потенциометр, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому ЭБУ определяет степень открытия дроссельной заслонки. При нарушении работы двигателя на холостом ходу или ухудшении разгонной динамики проверьте датчик и его разъем. Вам потребуются: ключ TORX Т20, тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Подсоедините тестер к выводам «B» и «С» датчика в режиме измерения сопротивления (для наглядности показано на снятом датчике).
4. Измерьте сопротивление на выводах датчика при полностью закрытой дроссельной заслонке. Оно должно составлять 2,3-2,4 кОм. 5. Поверните рукой дроссельную заслонку до полного ее открытия и снова измерьте сопротивление. Оно должно быть равно 1,3-1,4 кОм.

6. Для замены датчика выверните два болта его крепления (для наглядности показано на снятом дроссельном узле).

7. . и снимите датчик положения дроссельной заслонки.
8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе установлен на впускной трубе- Датчик фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует их в напряжение выходного сигнала. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель. Для замены датчика инструмент не требуется.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор.

3. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4. Аккуратно, немного покачивая, потяните вверх за корпус датчика и снимите датчик преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых колец (штуцер датчика установлен с натягом в отверстии впускной трубы).
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры воздуха во впускной трубе установлен во впускной трубе Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика электронный блок управления регулирует количество впрыскиваемого топлива. Для замены датчика инструмент не требуется.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика, сжав пальцами пружинный фиксатор.

3. Аккуратно, немного покачивая, потяните за корпус датчика вдоль оси датчика и выньте его из отверстия в трубе.
4. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации, прикрепленный к блоку цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами, улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе, Работу по замене датчика удобнее выполнять на автомобиле, установленном на подъемнике, так как сверху доступ к датчику затруднен.

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», ключи TORX Т30, «на 24».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите защиту картера двигателя (см. тут). 3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов. 4. Выверните датчик детонации и снимите его. 5. Установите детали в порядке, обратном снятию. Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеренную величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, ЭБУ управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси. Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», накидной разрезной ключ «на 22», торцовая головка «на 13», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода и разъедините колодки.

4. Выверните из коллектора управляющий датчик кислорода (для наглядности показано на снятом коллекторе).

5. Установите датчик в обратном снятию порядке.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен после каталитического нейтрализатора. Работает по тому же принципу, что и управляющий датчик. Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.

Вам потребуется накидной разрезной ключ «на 22».

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи,

3. Сожмите фиксатор и разъедините колодки жгута проводов диагностического датчика кислорода

4. Отсоедините от кронштейнов на термоэкране держатели колодки.

5. и жгута проводов датчика

6. Специальным разрезным ключом ослабьте затяжку датчика.

7. . выверните датчик. 8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала установлен на верхней задней части головки блока цилиндров. При неисправности в цепи датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», TORX Е14, отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения распределительного вала.
4. Выверните болт крепления датчика

5. . и извлеките датчик из отверстия.
6. Установите датчик в последовательности, обратной снятию.

Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения установлен в передней верней части двигателя.

Вам потребуется торцовая головка «на 8».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от электромагнитного клапана.

3. Выверните болт крепления клапана.

4. Извлеките клапан из отверстия корпуса подшипников распределительных валов.
5, Установите электромагнитный клапан в последовательности, обратной снятию.

Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. Он выдает на электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения выходного вала коробки.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

3. Аккуратно подденьте датчик отверткой и извлеките его из отверстия в картере коробки передач (корпус датчика установлен с натягом в отверстии коробки передач и уплотнен резиновыми кольцами).
4. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Читайте также: