Ремонт актуатора тойота хайлюкс сурф 215

Опубликовано: 08.05.2024

Ремонт актуатора раздаточной коробки Surf 215 Multimode

Изначально в поисках какой либо информации по ремонту или хотя бы общему описанию принципов работы актуатора в интернете среди разной шелухи нашел крупицы знаний на сайте http://www.land-cruiser.ru/index.php. c=34756&page=1. Там один местный гуру по имени Владимир в далеком 2009 вроде решил проблему с ремонтом актуатора и даже, где то, вроде руководство выкладывал по ремонту. Прошло 7 лет и все ссылки подзатерлись в просторах интернета, а в самой теме на формуме остались лишь краткие описания со слов что делать. Вот с такой исходной позиции и начались мои приключения с актуатором.
Началось все банально как и у всех. На подъезде к раскисшему после дождя полю не включился полный привод. При попытке включить положение Н4 индикаторы полного привода и блокировки соответственно зеленый и оранжевый на панели приборов весело мне подмигивали и передний мост соответственно не подключался. Сколько нецензурных эпитетов в этот момент вспомнил не сосчитать. Ну да ладно, добрался я до дома и еще неделю не мог решится заняться этой проблемой. Лезть было туда страшновато, но ездить тока на заднем приводе стремно на такой машине. В конце концов для этого ее и приобретал. Можно было конечно отдать умельцам, но цена вопроса немного волновала. Надо сказать мне тут немного подфартило. У меня в гараже со старых времен покупки автомобиля завалялся еще один актуатор в непонятном для меня состоянии, то ли рабочий то ли нет. Дело в том что через месяц после покупки машины по глупости у меня сломалась раздатка. Я заехал в сугроб и там начал режимы переключать. Соответственно ничего из этого хорошего не вышло и раздатка вообще не включала никакие передачи тока хрустела шестеренками. Тогда я отдал на разбор в местную мастерскую специализирующуюся на ремонтах АКПП. Они 4 дня дефектовали и вынесли вердикт - умерла раздатка. На тот момент было 2 варианта, заказывать запчасти на раздатку или купить в сборе контрактную. Цена вопроса была почти одинаковой и я выбрал второй вариант. Раздатка мне досталась в сборе с актуатором, а старый актуатор я забрал вместе с потрохами старой раздатки. При этом работоспособность актуатора никто не проверял.
Внимание все последующие действия вы предпринимайте на свой страх и риск. Так как у меня нет официальной инструкции по ремонту данного узла, то вся ниже изложенная информация является плодом моего личного опыта в ремонте данного узла и может быть не соответствовать официальной инструкции по ремонту если такая существует в природе.

Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.

Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки

Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.

Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.

Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.

Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.

Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.

С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.

В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.

Слово «приблизительно» отражает суть вещей. В процессе моих экспериментов уже на машине я данный узел собрал и разобрал раз 100 наверное, пока не нашел нужное положение. Дело в том, что шестерня, которая отвечает за передвижения штока, имеет подпружиненный механизм. Это дает возможность сглаживать не большие неточности в механизме. То есть шестерня если дошла до своего предела во вращении, то не жестко упирается, а за счет пружины имеет небольшой свободный ход. На словах объяснить сложно, но если вы сами доберетесь до этого узла и подержите его в руках, все станет понятно.

Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.

Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое - диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.

Вопрос к модератору. Кончилось свободное место выделяемое для закачки картинок, а материал я выложил только наполовину. Куда можно разместь вторую часть материала.

Прикинув, 2 недели назад я был на рыбалке и пересекал брод с пол метра глубиной, понял что искать дальше врят ли имеет смысл. Мои сомнения подтвердились сразу же, как я начал откручивать верхнюю крышку актуатора. Те самые винты которые рисунок 001. Из актуатора полилась ржавая водица.

Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.

Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.

Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.

Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.

Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.

Вариант 2.
Случился у меня прибавил мне кучу геморроя и 2 «лишних» дня работы. Я не смог открутить один из 3 –х болтов которые крепят актуатор к картеру раздатки. И ладно это был бы один из двух нижних болтов, а это же гадский болт оказался тем единственным, который крепит актуатор сверху, и к нему НИКАК и НИЧЕМ не подобраться. Даже головку вбить меньшую нельзя просто руки не входят.
Ну делать нечего выход один снимать картер раздатки в сборе с актуатором. Сказано. Сделано. Кстати про то, что и где откручивать при этом тоже информацию прочитал на указанном выше сайте. Там хоть и кратко, но описан алгоритм.
Самое сложное это даже не открутить болты, а не посрезать их. От старости весь крепеж трещал, а я молился вслух и трех этажным матом, чтоб не дай бог не посрезать болты. При этом использовал все что можно уксус, wd40, даже грел там, куда подлезть можно. И даже при этом умудрился срезать один самый толстый болт который крепит подушку отбойник раздатки. В принципе данную подушку можно было не снимать вообще, но она нехило прибавляет весу картеру и мешает его кантовать потом.

Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.

По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.

И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.

Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.

Сухари на рисунке 020.

Шарики фиксаторы рисунок 021

Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.

Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.

Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.

Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.

В процессе установки актуатора мы должны наклонить его таким образом, чтобы полушестерня указанная на рисунке приняла положение до упора уперевшись в отлив на корпусе, куда закручивается винт крепления нижней контактной площадки. На рисунке указано синей линией. Визуально вы этого не увидите потому, что будет установлена нижняя контактная площадка, но услышите стук от соударения полушестрни с корпусом. После этого крепите актуатор к корпусу раздатки. Шток надавит на полушестерню и введет ее в зацепление с большой шестеренкой. Положение маленькой шестеренки привода от двигателя не имеет значения.
Далее после установки в правильном положении нижних шестеренок ставим на место нижнюю контактную площадку. Закручиваем винты и устанавливаем верхние шестеренки. И выставляем индикатор бегунка верхней контактной площадки в нужное положение.
Здесь отвлекусь и скажу, что именно на регулировку положений верхней контактной площадки я потратил почти целый день. Там сказалось несколько факторов. Дело в том, что я не учел того факта, что механизм может не включаться без движения машины. Чтобы шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н смог перевести муфту зацепления шестеренок из одного режима в другой зубцы на валах должны синхронизироваться в одинаковом положении. На движущемся автомобили это достигается (я не уверен но думаю так) путем помощи системы датчиков АБС. Когда у всех колес равные угловые скорости компьютер дает команду на переключения режимов.
Поэтому перед сборкой верхней части актуатора пробуем в ручную при помощи большой шестеренки передвигать шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н. Если включается тяжело покрутите хвостовик вала заднего моста до момента, когда шток будет свободно двигаться с небольшим усилием. После этого задвигаем шток до упора в раздатку и начинаем устанавливать шестеренки.

14 thoughts on “ Снятие установка и разборка актуатора SURF 215/Sequoia ”

Человеческое спасибо тебе,собирал актуатор следуя твоему видео.все хорошо ,сам не ожидал.

Крышку при снятии и установки не нужно изгибать, её нужно не много повернуть по часовой стрелке, а перед этим обязательно вынуть фишку ( папу) из актуатора. Да и нет там ни какой пружины. Если кто знает, для чего концевик в нижней части?

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каком положении ставить рейку включения блокировки межосевого диффа? По вашему видео собрал все как вы показали, работает, но не включается блокировка. Сам вал блокировки я задвинул до упора, актуатор не снимал. Прадо 150.

Спасибо огромное! У меня ребята раздатку перебрали, а с актуатором (сутки мучались) не получилось ! После просмотра Вашего видео всё получилось за 5 минут )))) Супер , что такие люди , которые отсчитывают количество зубьев против часовой стрелки существуют и знают об этом ) Ещё раз спасибо! Prado 120 4L.

Спасибо за видос все разобрал собрал на авто все работает . ))) TOYOTA LC150 по вашим меткам))))

Mashina 4 runner 4.0 lotrovi 2004

Balshoye vam spasisibo. U menya bolshaya prosba. U menya neojiodonna garel 4 vd . I nikak ne otkyuchayetsa. Indikatror ne migayet. Vsegda stabilno. Podskajide gde mne iskat orablemum budu blagadaren. Prasiti za fonetiku

Подскажите, где купить моторчик отдельно?

Привет, подскажи пожалуйста, на Тойота Сурф 97 год, раздатка мультимод, не работает актуатор, моторчик переключения режимов, можно ли переключать режимы вручную штоком выходящим из раздатки, в режимы 2wd и 4wd без блокировки, и можно ли так эксплуатировать раздаточную коробку, не будет ли последствий. Отдельно актуатор по цене стоит более 30 тысяч. Спасибо.

подскажите пожалуйста. машина fj cruiser, умер сам моторчик, вы говорите можно купить на алиэкспресс, а какой именно? заранее спасибо

А лучше на каком режиме снимать у меня просто полный с пониженной включился не могу отключить

отличное видео.
подскажите, как все это собрать на авто, у меня на gx470 крышка смотрит к полу и при снятии начинают вываливаться внутренности, до конца пока не рискнул снимать!

Toyota Hilux G7 (2004-2015) года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.

Подаем на моторчик питание и наблюдаем, что он работает и концевик в отличном состоянии. Собираем все обратно и проверяем сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага из положения H2 в H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления не замечено никаких проблем. Теперь обратимся к схеме.

У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает - это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.

Визуально вскрытие блока управления ничего не показала. Поэтому идя от обратного ищем причину выхода блока из строя. Ведь приговорив блок управления возвращаемся к началу диагностики. Причина не заставила себя долго ждать. Осмотрев внимательно проводку обнаружена причина которая выводила блоки из строя - проводка лежала на поддоне мотора. Как обычно завод изготовитель продумал расположение проводки и закрепил ее в нужных местах, но в ходе эксплуатации автомобиля данные крепления были сломаны и управляющий красный провод перетерся и лежал на корпусе масляного поддона двигателя.

После ремонта проводки и замены блока управления все заработало. Вот так вот бывает ты неисправность нашел, но причину выхода из строя нет и при покупке новой детали можно попасть опять.