Ремонт эбу шевроле орландо

Опубликовано: 15.05.2024

Привет друзьям, подписчикам и просто заглянувшим!
Сегодня хочу продолжить свое повествование, начатое полгода назад, о ремонте электроусилителя, вызванном выходом из строя датчика крутящего момента рулевого колеса (ошибка С0545). Диагностику делал X-Stranger

Владельцам Шевроле с электроусилителем, которым лень читать, рекомендую прочитать хотя бы выводы в конце, которые наверняка помогут избежать этой поломки.
Так уж получилось, что за прошедшее лето так и не удосужился заняться ремонтом самостоятельно. Летом для меня, как и для многих из нас, машина куда нужнее, а поэтому ездил и качал плечевой пояс и другие мышцы рук. Не скажу, что очень тяжело, правда, на тесных парковках процесс маневрирования замедляется конкретно.
В итоге получилось так, как бывает часто в нашей жизни – «не было бы счастья, да несчастье помогло» :)
Умиравшая три года коробка, сдалась. Чтобы не повторяться, кому интересно, про это можно почитать в предыдущем посте, который является второй частью этого опуса. Естественно, решил попутно с коробкой заменить и рейку.
Несмотря на то, что менял не сам, почерпнул очередную порцию опыта, которым спешу поделиться с вами.
Как я писал ранее, была куплена электрорейка от американского Круза в отличном состоянии и полной комплектности (с рулевыми тягами, пыльниками, наконечниками и даже жгутом проводов для ее подключения к авто).

Итак, пару советов
При прочих равных условиях рекомендую брать рейку именно от своей модели. Причины две:
1. Рулевые тяги от Круза короче орландовских. Об этом я узнал, когда заменили рейку. Благо, что тяги на родной рейке были в хорошем состоянии и это повлекло только увеличение стоимости работ.
2. После замены рейки необходимо выполнить прошивку ее в мозги авто. Так вот, несмотря на полную внешнюю идентичность, рейка от Круза (точнее ее ЭБУ) не шьется в Орландо (и, естественно, наоборот).

В общем-то обе эти причины не фатальны для моей поломки, но зная их можно было избежать дополнительных материальных и физических затрат.
Специалист, приглашенный для прошивки, после неудачной попытки предложил особо не расстраиваться и, просто напросто, переставить электродвигатель с родной рейки на новую. Блок управления рейкой стоит прямо на нем, поэтому все должно заработать. Когда я узнал об этом, слесаря на сервисе AВ Юнион, где я ремонтировался, были заняты уже совсем другими машинами, да и время было позднее. Хорошо представляя, что нужно сделать, зная конструкцию рейки, решил не заморачиваться и заняться заменой самостоятельно.
До поездки в гараж, дома на балконе, демонтировал мотор со старой рейки. Делов всего-то открутить три длинных винта с головкой под звездочку Т30 и вытащить двигатель из корпуса редуктора (сидит довольно плотно благодаря уплотнительному кольцу (поз.3 на схеме ниже)). Предварительно нужно отключить фишку провода идущего от датчика (как правильно отключить ее и две другие фишки описано опять же тут)

Поскольку в моем тесном гараже давно прописался старикан Пыжик и мне не хотелось заниматься его извлечением оттуда, договорился с коллегой воспользоваться его пустующим просторным гаражом. Очень жалею сегодня, что забыл сфотографировать этот образец чистоты и порядка. Работать там было одно удовольствие. Как обычно при ремонте что-то вываливается из рук и падает вниз, хорошо если на пол, а еще лучше – на чистый, гладкий, да еще свежеокрашенный в светлый тон бетонный пол :) В общем – работал как в операционной. Поскольку сейчас сам строю новый и просторный гараж, решил сделать примерно то же у себя.
В итоге, за два часа неторопливой работы с младшим сыном на подхвате, мотор был заменен. Коротко о последовательности работ:
1. Отключить аккум.
2. Снять защиту моторного отсека (если есть).
3. Отключить три фишки от электромотора (довольно марудная процедура, хорошо, что изучил как это делается на новой рейке при хорошем доступе).
4. Открутить три винта (поз.5) держащие электромотор и вынуть их.
5. Извлечь мотор из корпуса редуктора, стараясь не допустить перекоса и заклинивания.
6. Вставить новый (вообще-то наверное старый :) мотор в корпус редуктора и постепенно проталкивать его вдоль оси в проектное положение, при этом помощник должен слегка подергивать руль в обе стороны, чтобы муфта вошла в зацепление с шестерней в редукторе.

7. Дальше все в обратном порядке.
Только я не стал ставить защиту, а сначала решил проверить как работает усилитель. После полугода «тренировок» мне сначала даже показалось, что что-то не так – руль можно крутить одним пальцем :) Поэтому даже выехал из гаража и решил скатать до ближайшей АЗС, чтобы проверить всё в деле, а заодно потушить загоревшееся уже сообщение о низком уровне топлива. Наверное, такого удовольствия я не испытывал даже когда купил машину! :)))
В результате, так напугавшая меня поломка, которая поначалу сулила серьезные траты, была устранена довольно бюджетно, но, в то же время, качественно.
Единственное, что нужно будет сделать в ближайшее время – калибровку рейки по крайним точкам. Эта настройка могла сбиться при замене рейки. Поэтому жду встречи с X-Stranger (надеюсь, я еще не достал его своими проблемами :)
И в конце хочу поделиться с вами некоторыми наблюдениями и выводами, которые сделал, когда возился с рейкой.
Наверняка, кто-то из коллег, кому довелось пережить эту поломку в то время, когда машина еще была на гарантии, могут подтвердить, что у официалов подобный ремонт подразумевает замену всей рейки. А может быть найдутся и те, кому пришлось делать это уже за свои кровные. Уверен, что ценник там уже шестизначный (в российских рублях) или четырехзначный (в так любимых белорусами или украинцами долларах). А казалось бы – всего-то какой-то (пусть и сложный) датчик?!
Для начала выскажу слова благодарности коллеге gekonmost , который был первопроходцем в этом деле и самостоятельно выполнил ремонт вышедшего из строя злополучного датчика с демонтажем рейки (без этого никак). А заодно вселил в меня веру, что можно сделать дешевле чем у дилера.
Как оказалось, состояние датчика в моей старой рейке намного лучше, чем было у gekonmost .

А если точнее – он нуждается только в чистке и сушке (после снятия крышки там было очень сыро). Я решил не нагружать этим вопросом чисто слесарный сервис, поэтому решил, что там будет проще и надежнее поменять весь узел. Единственная ошибка – нужно было сразу поменять электромотор. Но, как говорится – «знал бы где упадешь, подстелил соломки» :)
Ну и самое главное наблюдение!
Думаю, причина выхода из строя датчика ясна всем – попадание в него воды, последующая коррозия, потеря контакта или наоборот замыкание. При этом мы видим в конструкции целых два пыльника, которые, казалось бы, должны надежно защитить датчик от воды.

По моему мнению, как бы не были плотны два пыльника вокруг вала, но со временем они все равно начнут пропускать. Но это было бы полбеды, если бы вся эта полость могла дышать, и вода могла испаряться или куда-то вытекать. Но, на самом деле конструкторы получили идеальную полость для ее сбора. Что подтверждает вся эта ржавчина на ее дне.

А со временем следующий сальник, теперь уже крышки датчика, начинает пропускать скопившуюся воду туда, где она уж совсем не нужна. В результате – вуаля, "конструкторы" добились своей цели – датчику каюк, причем не сразу, а через некоторое время по истечении гарантии, а, чтобы сервисы и заводы не скучали и получали хороший доход, сделали его незаменяемой деталью всего, в целом довольно неубиваемого, узла. Хотя вообще-то заменить его можно. Как видно из конструкции, вал, а значит и датчик, извлекаемы.

У меня же созрело одно довольно простое решение этой проблемы – во-первых, просверлить отверстие диаметром 2-3 мм в самой нижней точке «дна» крышки датчика, чтобы вода не могла скапливаться там. Примерно тут

Думаю, даже в случае преодоления чего-то вброд, вода вряд ли сможет попасть в небольшое отверстие снизу в условно герметичную полость (попробуйте опустить бутылку в воду горлышком вертикально вниз), а если даже попадет, то таким же образом вытечет.
Ну и во-вторых, обложить густой смазкой типа литола вал в месте выше сальника в крышке датчика — там совсем не те скорости вращения, чтобы искать смазку получше, главное чтобы держалась за вал и отводила воду, попавшую в наш "дырявый" стакан, в сторону от сальника.

Хотя, возможно, в моих рассуждениях имеется какая-то ошибка. Жду ваших комментариев!

На сим откланиваюсь!
Всех с наступающим столетием революции! :)
Ровных дорог и легких ремонтов!

Р.S. Да, забыл сказать, что подобные рейки установлены на некоторых моделях Опеля и других марок нашего концерна.

Редко стал заходить на форум, а зря - мог бы избежать неприятностей. Уже после того, как сломался верхний штуцер расширительного бачка, прочитал, что я не одинок (случай - у нескольких форумчан практически одновременно).

В общем, утром, подъезжая к работе заметил дымок из под капота, а когда открыл - моему взляду открылась такая картина: антифриз через сломанный штуцер расплескался по половине моторного отсека (как назло там, где вся электроника). Немного протерев поверхность, я отправился на поиски нового бачка, который быстро отыскался в интернет магазине неподалеку. И вот вечером, после нехитрых манипуляций новый бачок занял свое место. Самым трудным оказалось достать остатки штуцера из шланга (разломался на два кусочка). В новых бачках этот штуцер усилен медной вставкой - видимо неспроста.

Машина без проблем завелась. Однако, пока я ждал испарения вытекшего антифриза она внезапно заглохла, что за ней никогда не замечалось. А далее случилось то, чего я не ожидал - машина заводилась и тут же глохла. На панели приборов по очереди высвечивались всевозможные сигнализаторы. Пару раз удалось завести её так, что она, как ни в чем не бывало, работала по 10-15 минут с снова глохла. Домой я решил ехать пешком, предварительно позвонив Phil. Надо отдать должное, Алексей внимательно выслушал меня и дал несколько советов. Решить проблему с глохнущим мотором не удалось, но зато удалось убрать воздушную пробку из радиатора. Для стравления воздуха, слева в верхней части радиатора, есть пластиковая пробка.

Утром, вернувшись на работу, завел автомобиль. Всё было в штатном режиме, но через двадцать минут она опять заглохла. Не досидев до конца рабочего дня сорвался к Phil. Как ни странно, но доехал я до него ни разу не заглохнув, что придавало уверенности, что всё обойдется. Однако после консилиума спецов и вскрытия пациента ("мозгов"), оставалось надеяться только на чудо - плата имела следы попадания антифриза, время было потеряно.

Пока менял масло, над платой проводились реанимационные мероприятия. Когда все детали заняли свои законные места, машину завели. Она работала, как прежде. Я уже на радостях благодарил ребят за удачную операцию, когда Алексей обратил внимание на то, что фазовращатели не подают признаков жизни. Их промывка никаких результатов не принесла.

Далее в течении часа пытались установить причину происходящего, пошагово исключая возможные варианты. В конце стало понятно, что "мозги" перестали их контролировать. Избежать замены ЭБУ не удалось, благо в наличии был подходящий вариант. Зато теперь у меня есть запасной блок (хоть немного и неисправный, но в случае чего можно будет доехать до сервиса) и образ с родного блока теперь храниться в компьютере Алексея.

- проверьте расширительные бачки, особенно на машинах ранних годов выпуска - данный штуцер их слабое место;

- как только жидкость попадает на ЭБУ, не тяните время - снимайте его и просушивайте, а лучше несите специалистам: проблемы обычно начинаются на 3-5 день, когда влага просачивается внутрь платы;

- при покупке ЭБУ консультируйтесь со знатоками - они различаются в зависимости от года выпуска;


Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Шевроле Орландо в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.





Краткое содержание:

Введение

На автомобили данного американского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Delphi, Continental, Johnson, Magneti Marelli, Sagem, Siemens, Visteon и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Chevrolet Orlando, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления Шевроле Орландо (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности

Частой проблемой ЭБУ Шевроле является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Шевроле Орландо в Москве указана в таблице ниже.

Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.



Электронный блок управления двигателем(Э.Б.У,ECM)-является мозговым центром автомобиля,от корректности его работы зависят все системы оснащенные в авто.Для выполнения всех своих функций без аварийных сбоев,нужно соблюдать определённые условия,обеспечивающие его полную работоспособность.Все датчики и механизмы должны быть в идеальном состоянии,ведь они снабжают ЭБУ безперебойной информацией.Напряжение бортовой сети должно соответствовать нормам завода -изготовителя.

Самыми распространёнными причинами выхода из строя блока управления двигателем(мозги,ECM) на Chevrolet Cruze, Orlando, Aveo являются:

Мы осуществляем ремонт и продажу электронных блоков( Э.Б.У, ECM) Chevrolet Cruze, Orlando с рабочим обьёмом двигателя 1.6(MT 80.1) и 1.8(Continental 76.1).В 70% случаев Блок Управления Двигателем поддаётся полному восстановлению. Так же имеются в продаже новые блоки управления двигателем.

Осуществляем ремонт блоков управления двигателем Chevrolet Cruze 1.6(AcDelco mt 80.1) и Chevrolet Orlando(Cruze) 1.8( Continental 76.1 ), Chevrolet Aveo 1.4( AcDelco E83 ),Chevrolet Cobalt.

Коды неисправностей Э.Б.У Двигателя Chevrolet (E.C.M)

Ошибка P0300 на Chevrolet Cruze 1.6 MT80.1 причина и следствие.

В системе зажигания:

  • Выход из строя свечей зажигания
  • Пробои высоковольтных проводов
  • Неисправность катушки зажигания(модуля)
  • проблемы с электропроводкой

В системе питания:

  • Некачественное топливо
  • Засорённость форсунок
  • Загрязнённость топливного фильтра
  • Слабое давление топлива

В системе впуска либо выпуска:

  • Зажатые либо подвисающие клапана
  • подсос воздуха
  • слабая компрессия
  • Забитый катализатор
  • Нарушение работы газораспределительного механизма.

В электронной системе управления:

  • Сбой датчиков коленчатого или распределитеных валов
  • Сбой датчиков детонации.
  • Сбой датчиков расхода воздуха и температуры всасываемого воздуха.
  • Сбой Электронного Блока Управления Двигателем(PCM).

Коды ошибок которые отображаются на щитке приборов Chevrolet.


Электронный блок управления двигателем Шевроле Круз или сокращенно ЭБУ, ЭСУД, или контроллер представляет собой электронное устройство, которое использует сигналы от различных датчиков двигателя и управляет составом и количеством подаваемого топлива.

Имея встроенную систему диагностики, ЭБУ может распознавать неполадки в работе системы и предупреждать водителя через контрольную лампу Check Engine. Кроме того ЭБУ может хранить в памяти диагностические ошибки, указывающие области неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении ремонта.

5 основных причин выхода из строя ЭБУ Шевроле Круз

ЭБУ Шевроле Круз, как любая другая механическая деталь автомобиля выходит из строя. Единственным отличием является, то, что ее ремонт невозможен – необходима полная замена детали в сборе.

Причин выхода из строя ЭБУ может быть очень много например:

  • Обрыв или замыкание проводки
  • Переполярность при подключении аккумуляторной батареи.
  • Снятие клеммы аккумуляторной батареи при работающем двигателе
  • Попадание воды в ЭБУ
  • Включение стартера с неподключенной силовой шиной и т.д

Замена ЭБУ на Шевроле Круз процедура дорогостоящая, поэтому перед тем как вы решите его заменить необходимо, точно убедится в том, что контроллер действительно вышел из строя.

ЭБУ Шевроле Круз как диагностировать неисправность

Диагностирование неисправности ЭБУ, является важным процессом в его последующем ремонте. Необходимо точно убедится, что ЭСУД действительно вышел из строя, что бы такой дорогой ремонт не прошел за зря. Понять, что ЭБУ на Шевроле Круз вышел из строя можно по нескольким визуальным признакам:

  1. Горит лампа – контроллер Check Engine
  2. Отсутствуют сигналы управления форсунками, бензонасосом, клапаном холостого хода и другими исполнительными механизмами.
  3. Физические повреждение блока (сгоревшие радиоэлементы и проводники)
  4. Отсутствие реакции на Лямба регулирование, датчик температуры и датчик положения дроссельной заслонки
  5. Отсутствует связь с диагностическим прибором.

Если на вашем Шевроле Круз появились такие неисправности, то срочно проводите дальнейшую диагностику контроллера при помощи диагностического прибора. Для этого:

  1. Обзаведитесь прибором для самостоятельной диагностики неисправностей ЭБУ. Если такого нет под рукой, то вам хватит компьютер с установленной программой (подбирается в зависимости от модели ЭБУ) и кабель, поддерживающий протокол KWP2000.
  2. Подключить прибор или компьютер к разъему блока.
  3. Провернуть ключ зажигания (запускать двигатель не нужно).
  4. Загрузить программу и выполнить диагностику.

Диагностика ЭБУ Шевроле Круз – видео

Где находится ЭБУ на Шевроле Круз

ЭБУ Шевроле Круз находится под капотом, рядом с аккумуляторной батареей


Видео: Шевроле Круз прошивка ЭБУ

Снятие и замена ЭБУ на Шевроле Круз – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять и заменить ЭБУ на Шевроле Круз необходимо выполнить следующий порядок действий:

Читайте также: