Стук электроусилителя руля киа оптима
Опубликовано: 08.05.2024
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.
Причины стука рулевой рейки
Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:
- Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
- Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
- Люфт в подшипниках первичного вала.
- Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
- Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейки из-за выработки и износа антифрикционной накладки.
Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.
Как диагностировать стук рулевой рейки
Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок не СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:
- заглушить двигатель, поставить авто на ручник, усадить напарника за руль;
- залезть под машину в районе рулевой рейки, скомандовать другу повращать руль;
- постараться понять откуда слышен стук;
- осмотреть пыльник, нет ли где повреждений или потеков (если есть, скорей всего, причина стука в том месте).
Как уберечь рейку от стука
Чтобы продлить жизнь рулевой рейке стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Статья опубликована в сообществе вк.ком.autobap Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.
Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.
Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.
Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке
Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.
Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.
Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Optima , ремонт рулевого управления Kia Optima , моменты затяжки Kia Optima
3. Система электроусилителя рулевого управления (MDPS)
MDPS (система электроусилителя рулевого управления) использует электродвигатель для усиления рулевого управления. Такая система рулевого управления не зависит от работы двигателя. Модуль управления MDPS контролирует работу электродвигателя согласно информации, полученной от каждого датчика и CAN (сеть контроллеров), что позволяет сделать усиление рулевого управления более точным и своевременным по сравнению со стандартным гидроусилением, зависящим от работы двигателя. Компоненты (датчик угла поворота рулевого колеса, датчик момента, защитное реле и т. п.) системы MDPS расположены внутри рулевой колонки. Запрещается разбирать блок MDPS и рулевую колонку для осмотра. Их необходимо заменять в случае необходимости.
1. Не подвергайте электронные части ударной нагрузке. Если они падают или другим способом подвергаются ударной нагрузке, замените их на новые.
2. Избегайте воздействия тепла и влаги на электронные части.
3. Не подсоединяйте разъемы во избежание деформации и образования статического электричества.
4. Не подвергайте электродвигатель и датчик момента ударной нагрузке. Если они падают или другим способом подвергаются ударной нагрузке, замените их на новые.
5. Разъем должен отсоединяться и подсоединяться при выключенном зажигании.
1. ЭБУ MDPS. 2. Электродвигатель MDPS. 3. Вал рулевой колонки.
1. ЭБУ MDPS. 2. Электродвигатель MDPS. 3. Редуктор.
Диагностика с помощью KDS
Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) и установка усилия на рулевом колесе на ноль
- Перед калибровкой датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы во время процедуры калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) не отсоединились подсоединенные к автомобилю кабели или сканирующий инструмент.
- После завершения калибровки датчика угла поворота рулевого колеса (SAS) выключить зажигание и подождать несколько секунд. Затем запустить двигатель, чтобы убедиться в правильности работы систем автомобиля.
1. Подсоедините к разъему самодиагностики (16 контактов), расположенному в нижней части надставки панели приборов со стороны водителя, к устройству самодиагностики, и включите его после включения зажигания.
2. Выбрать «Vehicle Model» (модель транспортного средства) и «Motor Driven Power Steering» (электроусилитель рулевого управления) на экране выбора транспортного средства KDS.
3. Выбрать «Steering Angle Sensor (SAS) Calibration» (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (SAS)) на экране KDS и нажать на OK.
4. Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
5. Выбрать на экране KDS «Set the steering feel torque to zero» (установка на ноль усилия на рулевом колесе) и нажать «ОК».
6. Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
8. Выключите зажигание и подождите 10 секунд или более перед запуском двигателя. Затем проверьте правильность работы MDPS.
Распознавание типа EPS
- Перед распознаванием типа EPS необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы во время процедуры распознавания типа EPS не отсоединились подсоединенные к автомобилю кабели или сканирующий инструмент.
- После завершения распознания типа EPS выключить зажигание и подождать несколько секунд. Затем запустить двигатель, чтобы убедиться в правильности работы систем автомобиля.
1. Подсоедините к разъему самодиагностики (16 контактов), расположенному в нижней части надставки панели приборов со стороны водителя, к устройству самодиагностики, и включите его после включения зажигания.
2. Выбрать «Vehicle Model» (модель транспортного средства) и «Motor Driven Power Steering» (электроусилитель рулевого управления) на экране выбора транспортного средства KDS.
3. Выбрать «EPS Type Recognition» (распознавания типа EPS) на экране KDS и нажать на OK.
4. Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
6. Выключите зажигание и подождите 10 секунд или более перед запуском двигателя. Затем проверьте правильность работы MDPS.
Замена (автомобили только с C-MDPS)
- Когда регистрируется DTC, связанный с двигателем MDPS, проверьте разъемы и проводку. Если никаких проблем не обнаружено, замените электродвигатель.
- Обязательно проверьте последние две цифры константы на штрих-коде нового двигателя MDPS перед осуществлением замены.
- Ввод неверного значения константы двигателя может привести к серьезным проблемам в MDPS.
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.
3. Снимите нижнюю часть передней панели.
4. Снимите коленную подушку безопасности.
5. Отсоедините все разъемы рулевой колонки.
6. Снимите нижний/верхний кожух рулевой колонки.
7. Отверните гайки (A) крепление рулевой колонки.
Момент затяжки: 24,5 - 29,4 Н·м.
8. Отсоедините разъем MDPS (A).
9. Выверните болт (А) крепления рулевой колонки.
Момент затяжки: 44,1 - 49,0 Н·м.
10. Ослабьте болты электродвигателя MDPS, затем отсоедините разъем ECU MDPS после снятия электродвигателя MDPS.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сиденье водителя при замене электродвигателя MDPS.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электродвигатель MDPS и ECU.
- При воздействии ударных нагрузок на двигатель может возникнуть шум вследствие повреждения подшипника внутри двигателя.
11. Выполните процедуру «Inputting the motor constant value» (ввод значения константы электродвигателя) с помощью KDS в приведенном ниже порядке:
(1) Подсоедините к разъему самодиагностики (16 контактов), расположенному в нижней части надставки панели приборов со стороны водителя, к устройству самодиагностики, и включите его после включения зажигания.
(2) Выбрать «Vehicle Model» (модель транспортного средства) и «Motor Driven Power Steering» (электроусилитель рулевого управления) на экране выбора транспортного средства KDS.
(3) Выбрать на экране KDS «Part replacement (Power steering Motor)» (замена деталей (электродвигатель усилителя рулевого управления)) и нажать «ОК».
(4) Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
Ввод неверного значения константы двигателя может привести к серьезным проблемам в MDPS.
12. Выполнить «Steering Angle Sensor (SAS) Calibration» (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (SAS)) и «Set the steering feel torque to zero» (установка на ноль усилия на рулевом колесе).
13. Выключите зажигание и подождите 10 секунд или более. Затем проверьте работу после запуска двигателя.
Замена (автомобили только с C-MDPS)
- Если в ECU обнаружен DTC, проверьте разъемы и проводку. Если никаких проблем не обнаружено, замените ECU.
- Перед заменой ECU MDPS используйте диагностическое устройство для считывания настроек старого ECU.
1. Выполните процедуру «ECU data backup» (резервное копирование данных ECU) с помощью KDS в приведенном ниже порядке:
(1) Подсоедините к разъему самодиагностики (16 контактов), расположенному в нижней части надставки панели приборов со стороны водителя, к устройству самодиагностики, и включите его после включения зажигания.
(2) Выбрать «Vehicle Model» (модель транспортного средства) и «Motor Driven Power Steering» (электроусилитель рулевого управления) на экране выбора транспортного средства KDS.
(3) Выбрать на экране KDS «Part replacement (Power steering ECU)» (замена деталей (ECU электроусилителя рулевого управления)) и нажать «ОК».
(4) Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
Если в ECU обнаружен DTC, проверьте разъемы и проводку. Если никаких проблем не обнаружено, замените ECU.
2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
3. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.
4. Снимите нижнюю часть передней панели.
5. Снимите коленную подушку безопасности.
6. Отсоедините все разъемы рулевой колонки.
7. Снимите нижний/верхний кожух рулевой колонки.
8. Отверните гайки (A) крепление рулевой колонки.
Момент затяжки: 24,5 - 29,4 Н·м.
9. Отсоедините разъем MDPS (A).
10. Выверните болт (А) крепления рулевой колонки.
Момент затяжки: 44,1 - 49,0 Н·м.
11. Отсоедините разъем (A) ECU MDPS.
12. Ослабьте болты (А) и снимите ECU MDPS (В).
13. Выверните болты кронштейна ECU MDPS (A), затем снимите кронштейн ECU MDPS.
14. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
15. Выполните процедуру «ECU data restore» (восстановление данных ECU) с помощью KDS в приведенном ниже порядке:
(1) Подсоедините к разъему самодиагностики (16 контактов), расположенному в нижней части надставки панели приборов со стороны водителя, к устройству самодиагностики, и включите его после включения зажигания.
(2) Выбрать «Vehicle Model» (модель транспортного средства) и «Motor Driven Power Steering» (электроусилитель рулевого управления) на экране выбора транспортного средства KDS.
(3) Выбрать на экране KDS «Part replacement (Power steering ECU)» (замена деталей (ECU электроусилителя рулевого управления)) и нажать «ОК».
(4) Выполните испытание в соответствии с инструкциями, отображаемыми на экране.
16. Выполнить «Steering Angle Sensor (SAS) Calibration» (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (SAS)) и «Set the steering feel torque to zero» (установка на ноль усилия на рулевом колесе). 17. Выключите зажигание и подождите 10 секунд или более. Затем проверьте работу после запуска двигателя.
Колонка и кожух MDPS
Снятие и установка
1. Демонтировать рулевую колонку и вал рулевого управления в сборе.
2. Демонтировать ECU MDPS.
3. Снимите электродвигатель MDPS.
4. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
5. Выполнить «Steering Angle Sensor (SAS) Calibration» (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (SAS)) и «Set the steering feel torque to zero» (установка на ноль усилия на рулевом колесе). 6. Выполнить процедуру «EPS Type Recognition» (распознавание типа EPS).
Рулевая колонка и вал
Снятие и установка
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.
3. Снимите модуль подушки безопасности водителя.
4. Отсоедините разъем.
5. Выверните стопорный болт (А), затем снимите рулевое колесо.
- Момент затяжки: 39,2 - 49,0 Н·м.
- Не допускается стучать молотком по рулевому колесу для его снятия: это может привести к повреждению рулевой колонки.
6. Выверните верхний и нижний болты и снимите кожух.
7. Отсоедините разъем и фиксатор.
8. Снимите пружинный контакт.
9. Снимите многофункциональный выключатель.
10. Снимите нижнюю часть передней панели.
11. Снимите коленную подушку безопасности.
12. Выверните болт (A) универсального шарнира.
- Момент затяжки: 29,4 - 34,3 Н·м.
- Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении во избежание повреждения внутреннего кабеля пружинного контакта при вращении рулевого колеса.
- Не используйте болт повторно.
Автомобили с R-MDPS:
13. Отверните гайки (A) крепление рулевой колонки.
Момент затяжки: 24,5 - 29,4 Н·м.
14. Выверните болт (A) крепления рулевого механизма.
Момент затяжки: 44,1 - 49,0 Н·м.
Автомобили с C-MDPS:
15. Отверните гайки (A) крепление рулевой колонки.
Момент затяжки: 24,5 - 29,4 Н·м.
16. Отсоедините разъем MDPS (A).
17. Отсоедините разъем MDPS (A).
18. Выверните болт (А) крепления рулевой колонки.
Момент затяжки: 44,1 - 49,0 Н·м.
Продолжение описания общих работ:
19. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
20. Автомобили с C-MDPS: после замены рулевой колонки выполните «калибровку ASP или распознавание типа EPS» с помощью сканера GDS.
Разборка и сборка
Узел карданного шарнира
1. Выверните болт (A) и отсоедините узел кардана от узла рулевой колонки.
Момент затяжки 49,0 - 58,8 Н·м.
2. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
Проверка технического состояния
1. Проверьте рулевую колонку на деформацию и наличие повреждений.
2. Проверьте соединительный подшипник на предмет износа и повреждений.
3. Осмотрите кронштейн наклона на предмет образования трещин и других повреждений.
4. Проверьте правильность работы узла замка зажигания. При необходимости замените его.
Снятие и установка
1. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (–) кабель АКБ.
Автомобили с R-MDPS:
2. Снимите воздуховод воздушного фильтра.
3. Отсоедините разъем R-MDPS.
Продолжение описания общих работ:
4. Выверните болт (A) универсального шарнира.
- Момент затяжки: 29,4 - 34,3 Н·м.
- Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении во избежание повреждения внутреннего кабеля пружинного контакта при вращении рулевого колеса.
- Не используйте болт повторно.
5. Снимите переднее колесо (A) со ступицы.
- Момент затяжки: 88,3 - 107,9 Н·м.
- Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса не повредить болты ступицы.
6. Снимите нижнюю крышку.
7. Отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (С). Должен использоваться специальный инструмент (09568-34000).
(1) Извлеките шплинт (А).
(2) Отверните корончатую гайку (B).
(3) Необходимо использовать специальный инструмент (09568-34000).
- Момент затяжки: 34,3 - 44,1 Н·м.
- При использовании специального инструмента должна соблюдаться осторожность, чтобы не повредить защитный колпачок шаровой опоры нижнего рычага.
- Специальный инструмент должен оставаться прикрепленным к автомобилю, поскольку вероятно получение травмы в случае его падения в процессе демонтажа шаровой опоры нижнего рычага.
- Необходимо использование специального инструмента, так как в случае демонтажа шаровой опоры нижнего рычага с помощью обычного инструмента могут быть повреждены соседние детали.
8. Извлеките шплинт (A), затем отверните гайку (В) нижнего рычага.
Момент затяжки: 98,0 - 117,6 Н·м.
9. Отсоединить с помощью специального инструмента (0K545-A9100) передний нижний рычаг от поворотного кулака.
(1) Вывернуть болты переднего поворотного кулака, затем завернуть и затянуть болт подрамника (A).
(2) Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
(3) Затяните болт (С) для увеличения зазора переднего кулака.
(4) Установить страховочный трос (A).
Прикрепить страховочный трос, чтобы предотвратить падение стойки передней подвески и травмирование персонала.
(5) Установите основной корпус (А) между стойкой передней подвески и нижним рычагом.
(6) Установить скобу крепления (A) около основного корпуса, чтобы предотвратить его отделение.
(7) После установки корпуса (А) необходимо повернуть ручку (B) по часовой стрелке для фиксации зажима на нижнем рычаге.
(8) Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
10. Отверните гайку (А) стойки стабилизатора.
Момент затяжки: 98,0 - 117,6 Н·м.
11. Снимите кронштейн роликового упора.
12. Снимите подвес глушителя.
13. Выверните болты и отверните гайки, затем снимите подрамник (D).
- Болт (A): 44,1 – 58,8 Н·м.
- Болт (B): 156,9 – 176,5 Н·м.
- Гайка (C): 156,9 – 176,5 Н·м.
Автомобили с R-MDPS:
14. Выверните винт (А), затем снимите теплозащитный экран (В).
Момент затяжки: 7,8 - 11,8 Н·м.
15. Выверните крепежный болт (А) и снимите редуктор.
Момент затяжки: 88,2 - 107,8 Н·м.
Автомобили с C-MDPS:
16. Выверните болты (А), затем снимите теплозащитный экран (В).
Момент затяжки: 7,8 - 11,8 Н·м.
17. Выверните крепежные болты (А), затем снимите редуктор.
Момент затяжки: 88,2 - 107,8 Н·м.
Продолжение описания общих работ:
18. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
19. Автомобили с R-MDPS: после замены рулевой колонки выполните «калибровку ASP или распознавание типа EPS» с помощью сканера GDS.
20. Проверьте регулировку колес.
- Запрещается разбирать картер рулевого управления.
- В случае разборки картера рулевого управления качество (шум/чистота/выполнение функций) не гарантируется.
*Наконечник соединительной тяги
Наконечник соединительной тяги*
Наконечник соединительной тяги
1. Отверните гайку и снимите наконечник соединительной тяги.
- Момент затяжки: 49,0 - 53,9 Н·м.
- Перед демонтажем наконечника соединительной тяги нанесите отметку длины резьбы краской.
Форум перенесен на новый сервер, в случае обнаружения ошибок, просьба сообщить администрации форума.
Стук в руле при езде по гравию
Описание: Обсуждение передней и задней подвески, рулевого управления и тормозной системы КИА Оптима
Да тыкал я их носом в этот тсб, на что мне гарантийщик говорит что типа этот документ только для внутреннего пользования сервисом, я ему говорю , да какая разница если он у меня на руках , я говорю ты запрос отправь а там посмотрим, он сказал что отправил через неделю я узнаю что КМР вроде как отказали, пробег 113000 и считается как естественный износ, только я сомневаюсь что он вообще отправлял запрос,а как проверить хрен его знает ,если только самому написать в КМР.
Добавлено спустя 1 час 8 минут:
Dr.Death , Отправил письмо следующего содержания "Здравствуйте ! Интересует вопрос, согласно ТСБ ИЗНОС КОЖАНОЙ НАКЛАДКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА KFR15-61-P010-SLTDTFUB Компания КИА, в случае жалобы на износ кожаной накладки рулевого колеса, обязуется поменять по гарантии потертое рулевое колесо на усовершенствованное с мягкой поверхностью накладки, причем без ограничения пробега,т.к. в тсб про это ничего не сказано. После моего обращения в ОД Киа центр на Рязанской,глядя на пробег в 112 000 км.,менеджер по гарантии нехотя сфотографировал изношенное рулевое колесо моего автомобиля.Дальше всё только со слов менеджера по гарантии. Отправили запрос.Спустя неделю сказали что Компания Киа отказала, мотивируя что это естественный износ. Ни запроса ни отказа я лично не видел. Гарантия еще 2 года,а так как в тсб про пробег ничего не сказано, считаю что гарантия на рулевое колесо действует на протяжении всего гарантийного периода. На основании вышеизложенного у меня к Вам огромная просьба.Напишите пожалуйста так ли это, т.к есть подозрения,что запрос менеджер по гарантии не отправлял. Заранее большое спасибо."Написал вин код. Будем посмотреть,что ответят. Правда в первый раз это письмо по моей тупости ушло моему дилеру . Второй раз уже было написано что Киа Мотор Рус с Вами свяжутся.Отпишусь как ответят.
Стук в рулевой рейке
всем привет, просматривал тему стука в рулевой рейке и наткнулся на наших самоделкинов, скидываю ссылку на их форум, может кому то поможет.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&start=150
Добавлено спустя 7 минут:
хочу еще поделиться проблемой, может кто знает в чем суть? при трогании и притормаживании, или здаешь задним ходома после притормаживаешь, слышен такой скрежет неприятный, как резиновый, что может быть? исключаю сайленблоки(новые), шаровые, наконечники, стойки стаба, все проверено, в норме.
Всем здравствуйте!Зашел на форум недавно.хотя зарегистрировался года полтора назад. Машина 2013 г.с 24000 пробега началась проблема со стуком спереди. В одном салоне сказали стойки в другом рейка.на мелких кочках стучит в ногах,сначала с права ,теперь 28000км с лева,Вот читаю форум думаю рейка.видно болезнь,до этой машины был Фокус2,проблем не было таких.а в общем машина хорошая.Что можете еще подсказать.я думаю ОД не хочет связываться по гарантии,кто что подскажет?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
да,не написал:в руль стуки не ощущаю как пишут.Ездил в сочи через Шаумянский перевал там ощущал по крупным камням, по щебню не дергает.
Сколько копий сломано про стуки в рулевом Оптимы. Кто то перебирает рейку, кто то пересыпает стойки. Все имеет место быть.
Но лично в моем случае побеждался стук следующим образом…
В турбооптиме передние стойки отличаются от европейки, поэтому кроме замены опорников, никаких проблем и звуков не доставляют.
С рейкой у меня тоже нет никаких проблем и посторонних люфтов и звуков.
Остаётся ЭУР. Года 2 назад я менял шестерёнку в ЭУРе, благодаря чему ушел люфт в рулевом колесе при стоящем авто, в движении стука не было.
Но с растущим пробегом начал появляться едва уловимый стук в рулевом. Ревизия подвески, рейки и прочей ерунды подтвердила, что дело не в них. Остаётся ЭУР, на тот момент, это был механизм за семью печатями для меня. Но у моего друга на такой же корейской помойке стук в ЭУРе был такой сильный, при этом он сопровождался "залипанием" руля в около нулевом положении. Ему был куплен новый ЭУР, заменён, а я получил подопытный экземпляр.
Имея на столе подопытного ощущаем ступенчатое, с залипанием, вращение рулевого вала. Разбираем ЭУР, и что мы видим, да ничего сверх естественного: вал, корпус, жменя подшипников, шестерня и червяк. Все визуально целое-странно. Однако в районе червяка и шестерни визуально загрязненная смазка, которой мало и ее за время эксплуатации раскидало от червяка в разные стороны. Вымываем все, закладываем смазку, собираем. И вот результат, вал крутиться без рывков, плавно и упруго.
Принято решение повторить эту процедуру на машине жены.
Сегодня выпал свободный денёк. Поехали. Скидываем руль, разбираем пластик в ногах, скидываем подрулевые переключатели и шлейф. Вынимаем все что нам мешает, отсоеденяем кардан от ЭУРа, откручивания 2 болта и 2 гайки и вынимаем ЭУР из авто.
Далее снимаем электромотор и блок управления. Заодно инспектируем шестерёнку, которую меняли согласно ТСБ пару лет назад — она в идеальном состоянии. Далее разбираем ЭУР, снимаем стопор и выбираем вал с шестерёнкой из корпуса. Видим смазку со вкраплениями продуктов износа, и ее реально маловато, червяк практически "сухой". Все вымываем, закладываем новую смазку и все собираем в обратном порядке.
Далее сканером проводим адаптацию угла поворота рулевого колеса и едем тестировать.
Руль снова стал упругим и не издает никаких звуков при езде по мелким неровностям, в общем тишь, гладь и благодать. Прям новая машина.
Читайте также: