Уаз не глохнет после выключения зажигания

Опубликовано: 16.05.2024

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

И у меня реле зажигания есть, только я проводку переделывал, а топикстартер - нет! Если бы он что-то уже делал с проводкой, то вопрос бы не задавал, ибо знал что куда подключено.
А у него проводка штатная, следовательно, не знакомая. А если покупал машину б/у, то не факт, что прежний хозяин в ней не копался.

Начни с провода, а не с замка.

Исключи генератор, как производитель электричества.

Всем доброго времени суток. Ребят помогите найти косяк в электрике сообществ так. включаю массу, сразу вольтметр на приборке показ напругу (без включения зажигания). далее вставляют ключ включаю зажигание, завожу, поворачиваю ключ обратно а мотор продолжает молотить. грешил на замок зажигания, купил новый, таже беда. всё началось совершенно на ровном месте, вообще никуда не лазил. реле стартера менял эффекта ноль. калийность исключена. при выключенном зажигании работают всё приборы и оптика что тоже странно. ребят напишите побольше советов где и че посмотреть или промерить мультиком. завтра займусь.

ещё такая интересная штука произошла. на выключенном зажигании поклацал переключателем поворотов что-то щелкнуло и проблемма ушла. начал глушится с ключа. но не на долго

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Поворотники завязаны на кнопку "аврарийка". На ней всегда постоянный плюс. Прямой плюс с АКБ.
Ещё там есть реле.
Плохо то, что место для копания крайне неудобное. Руль, колонка, педали. (((
В общем, ковыряй жгут, начиная от замка.

Заведи машину, потом поверни зажигание на "ВЫКЛ" и дёргай проводки.
Посмотри предохранители (их три штуки) вдруг там проводок распушился?

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.
проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

более осмысленно взглянул на схему электропроводки и во всем разобрался.
появилась новая проблема не хочет заводиться нивкакую. причем искра есть свечи, провода и крышка трамплера новые, бензин в карб сосет, но свечи почему то сухие и не заводится совсем. иногда схватывает но очень редко и тут же глохнет
че за хрень может быть, к
карб засрался чтоль?

проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

Вот, ведь. какая хитрая машина!
То глохнуть не желает, то теперь, заводиться.

А подсос вытянут? Заслонка точно перекрывает камеру сгорания? Ты глядел?
Если подсос работает и всё перекрывается, то.
Попробуй живого бензина налить во впускной коллектор, прямо сквозь карбюратор. Грамм 25.

Я кажется понял, в чем дело. Ты мог попутать провода именно зажигания, те что идут к катушке и вариатору.
Таким образом - проверь следующее: при вытащеном ключе - вольтметр ничего казать не должен и плюса на катушке быть не должно. При повороте на запуск - должен "замкнуться" вариатор. Точно не помню, но кажется плюс должен податься на катушку помимо вариатора или на отдельный контакт.

Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.

Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.

короче завелся. от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо. буханка завелась. но от кудато тянет паленой проводкой. и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса. вольтметр зарядку показывает 14 вольт. вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток. и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?

Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая - дать тебе понять, что напруга есть.

А вот с запахом надо разбираться. Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.

теперь завтра полезу разбираться. седня намаялся уже и намерзся. на улице – 15.
спасибо за советы. очень помогли определить неисправность

А ты откуда? У меня -8 пока.

из Брянска. на днях обещают потепление.

А у нас обещают похолодание. (((

что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))

Инкубатор для подращивания цыплят. )))
А это для езды.
http://s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1202/67/767d7364bad2.jpg.html)

красавка. оригинальная раскраска и ничего лишнего. супер.

Лишнее есть. Внутри алюминий, утеплена жутко, потолок велюровый на клипсах, рация, магнитола, два АКБ с УРА. АТЭ-2, ГБО, инвертор 220V/1,2кВт в пике на 2кВт. Автономный электроподогрев, в плане холодильник с морозилкой под сидением (корпус уже сделан давно, никак не соображу как скомпоновать агрегат. Полочек-ящичков много.
А окрас получился таким, потому что я угорел от растворителя. (((
Хотел иначе, а когда уже матовым лаком залил, вспомнил. )))

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

тоже не глохнет с ключа, поменял диодный мост на станции. глохла и перестала, говорят зажигание поменяй-поменял, поставили другой диодный мост-такая же беда. Предохранители проверил, в чем проблема, не понимаю

Купили новый, где они есть.

Скорее всего так и есть. И подключив цепь от замка без контр лампы или диода, получаем подпитку системы зажигания ..да и всего остального от этого моста при выключенном замке.

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания уаз

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт «плюс» на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим «красный» провод от Генератора «в».

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания уаз

Уаз не глушится при выключении зажигания, глушу передачей, зажигание постоянно включено, выключается только от массы, пересмотрел все что можно, нашел только то что на всех 3х предохранителях без ключа в замке есть постоянный плюс, а должен быть только на одном, откуда взялся все переглядел не могу найти, подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу.

У вас разгрузочное реле замка зажигания есть? Если да,то возможно оно.

Нет реле нету, замок старого образца как на газоне и т п

Отцепите с замка все кроме центрального,и прямо на выводах замка есть +?

пробовал откидывать провод с клемы замка КЗ идущей на центральный предохранитель и пробовал его контролькой, на нем уже есть +, хотя он должен приходить на него при включении замка от центрального провода, а вот откуда на нем появиля + это блин загадка.
Думал изначально что замок, купил новый, естественно не помогло.

Тогда проанализируйте сами,а с чего все началось? Какие работы проводились с эл. оборудованием и проводкой?

Началось внезапно, ни каких работ не производилось, помесил грязь хорошенько, товарищь засел передо мной, пока тросы доставали решил заглушить но не тут то было. не получилось.

генератор с дополнительными диодами?

обычный генератор подходит 2 провода, выносных реле нет

возбуждение попробуй отключи

пробовал, не то. если бы возбуждение то на заглушенном зажигание не горело бы, а просто не глушился бы при повороте ключа.

возбуждение попробуй отключи

В условиях задачи:» Все работало и вдруг».
Пока ехал в генераторе появился дополнительный полумост?:confused:

На Уазе все возможно:p

Если честно уже голову сломал откуда взялся постоянный плюс. пробовал скидывать провода с комутатора, с реле статера, даже с кнопки аварийки и реле поворотов все равно горит зажигание без ключа

При выключении зажигания машина не глохнет.

nissan cefiro wagon При выключении зажигания машина не глохнет. Сигналку, автозапуски тыкал не помогает. сигналка старлайн..

Прошу не обсирать типа поиск юзай и тд, них там не увидил. Просто прощу пацанской помощи..

Искусство по-настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! Бортовик: Ниссан Максима 2004 2,0 мех Добрый Э-эх (Инфинити ЕХ35)

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
Ошибка при выборе свечей зажигания;
Перегрев впускного клапана или поршня.

Топливо

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Газораспределительный механизм

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Свечи

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Впускной клапан, или поршень

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

Низкое октановое число бензина;
Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
Низкая мощность мотора;
Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

3. Отсоединить высоковольтные провода, вынув их из клемм 1 крышки распределителя, и отсоединить провод от низковольтной клеммы распределителя, отвернув гайку 2.

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи. — Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания — Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания. — Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя. — Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов. — Замасливание или повреждение свечей зажигания. — Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания. — Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя. — Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора. — Износ электродов или замасливание свечей зажигания. — Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя. — Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Принцип работы трамблера

Во многом принцип работы трамблера оставался неизменным долгие годы. В автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108, система зажигания подобного типа использовалась почти до конца прошлого столетия.

Основой работы является связь трамблера с коленчатым валом двигателя. Когда поршень в первом цилиндре занимает положение, соответствующее ВМТ, размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания появляется высокое напряжение, направляемое через бегунок, расположенный в крышке трамблера, на свечу первого цилиндра.

Там происходит сгорание ТВС, и коленчатый вал продолжает свое вращение. Оно, кроме перемещения поршней, вызывает вращение кулачка прерывателя. Когда в другом цилиндре другой поршень занимает положение, соответствующее ВМТ, в этот момент в трамблере опять размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания генерируется высоковольтное напряжение, поступающее на нужную свечу.

Такое совместное вращение коленчатого вала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера обеспечивает появление искры, где надо и когда надо. Однако это не охватывает всех аспектов того, как работает трамблер. Для понимания его работы требуется коснуться таких понятий, как угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) и угол опережения зажигания (УОЗ)

Такое понятие, как УЗСК, характеризует время, когда контакты прерывателя замкнуты. По сути дела – это опосредованная характеристика накопления в катушке энергии после окончания формирования искры. УЗСК прямо отражается на количестве энергии, идущей на искрообразование и, соответственно, на работе двигателя.

В тех случаях, когда между контактами расстояние маленькое, катушка не накопит необходимой энергии и энергия искры окажется мала, что приведет к перебоям в работе мотора. Большой зазор также приводит к перебоям, так как время разрыва контактов уменьшается, и катушка не успевает полностью разрядиться.

У каждой системы зажигания существует свой оптимальный УЗСК, для обеспечения которого, при необходимости, надо проверить и отрегулировать трамблер.

Это понятие затрагивает момент воспламенения ТВС. Дело в том, что ее сгорание происходит не мгновенно, и зачастую, для обеспечения оптимальных условий такого процесса, оно должно начинаться раньше, чем поршень займет положение ВМТ. УОЗ и характеризует время, на величину которого появление искры опережает появление поршня в положении ВМТ.

Оно постоянно меняется, и его величина полностью зависит от работы мотора в конкретных условиях, т.е. от нагрузки, скорости авто, качества и типа используемого топлива. Для обеспечения оптимального сгорания ТВС, трамблер содержит центробежный регулятор, а также связан с вакуумным регулятором.

ПОДРОБНО О САМЫХ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ УСТРОЙСТВА ТРАМБЛЕРА

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Именно это устройство способно изменять при необходимости УОЗ. Как только меняется нагрузка мотора, соответствующие коррективы вносятся в работу детали устройства трамблера.

Вакуумный регулятор трамблера представляет собой замкнутую полость. Для обеспечения лучших эксплуатационных качеств конструкция разделяется диафрагмой. Одна полость идёт напрямую к карбюратору.

Когда происходит разряжение — начинает двигаться диафрагма. Как результат давление оказывается на подвижной диск и кулачок прерывателя. Время срабатывания последнего корректируется в зависимости от текущей ситуации.

ОКТАН-КОРРЕКТОР

Это очень важный элемент в устройстве трамблера. Без него вся система не могла бы нормально функционировать. Агрегат меняет УОЗ в зависимости от топлива, которое используется в данный момент.

По своей конструкции данный элемент трамблера напоминает две пластинки со стрелкой. Такая же стрелка устанавливается на двигатель. На ней есть специальные чёрточки, посредством которых корректируется угол зажигания. Без этой детали практически невозможно обойтись, когда заправляются разные сорта бензина.

БЕСКОНТАКТНЫЕ СИСТЕМЫ

Технологии не стоят на месте. Каждый год автомобильный мир сотрясают новые инновации. Именно такой в своё время стала инновация, дополнившая конструкцию трамблера коммутаторами.

Второе название бесконтактных систем в устройстве трамблера — датчики Холла. Простая конструкция этих устройств обеспечивает бесперебойную подачу сигнала. Сами датчики работает за счёт изменения в магнитном поле.

Трамблер уаз бесконтактный неисправности

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Разборка

1. Отстегнуть пружинные зажимы 1 и снять крышку 2 распределителя.

2. Снять бегунок, потянув его вверх.

3. Вынуть войлочный фильц и вывернуть находящийся под ним винт 1.

Крышка

Крышка распределителя – это первая составляющая, на которую стоит обратить внимание. Именно в этой части трамблера происходят самые важные действия, именно здесь больше всего нагрузки. В связи с этим крышка и ее элементы приходят в негодность раньше остальных.

Помимо крышки, часто в зону риска из элементов трамблера попадают ротор, контактная группа, датчик холла, подшипники и т. д.

Итак, симптомы неисправной крышки распределителя незамысловаты, однако коварны. Сам мотор может начать дергаться в процессе езды, обороты его проваливаться или не набираться вовсе. А в дождь проблема даст о себе знать еще больше, вплоть до невозможности проехать и пару метров.

Крышку можно проверить самостоятельно, достаточно хорошенько осмотреть ее при хорошем освещении. Неудовлетворительное состояние эбонитового материала, стертость контактов или наличие на нем налета, влаги и конденсата – все это явно свидетельствует о наличии каких-то проблем с крышкой.

Самое опасное в крышке, это трещины. Отсюда будет утекать ток. При этом вовсе не обязательно, чтобы трещины были большие. Даже через микротрещины может выходить токовая энергия.

Примечание. В некоторых случаях обработка крышки силиконом, а также устранение налета с контактов решает проблему полностью. Но сложности могут быть куда более тяжелыми, особенно, если откладывать их в долгий ящик.

Для эффективного осмотра, крышку рекомендуется полностью снять, очистить. Подвергать осмотру следует и с внешней, и с внутренней стороны. Любой дефект, обнаруженный на корпусе либо на контакте, уже повод для ремонта или замены крышки.

Неисправности трамблеров

О том, что имеют место неисправности трамблера, свидетельствуют следующие признаки:

Когда искра на центральном проводе есть, но отсутствует на свечных проводах, это говорит о пробое бегунка.

В большинстве случаев причинами поломки трамблера становятся:

Пробой крыши и катушки зажигания происходит по причине больших зазоров в контактах крышки трамблера и бегунка, свечей и плохих подсвечников.

В каждом из данных случаев требуется замена. Но при этом практически для любого автомобиля можно менять не весь трамблер, а только вышедшую из строя его часть, что является преимуществом, поскольку существенно удешевляет ремонт.

Самой элементарной проверкой трамблера это визуальная оценка состояния бегунка, контактов и крышки.

В бесконтактном трамблере, основной неисправностью является выход из строя датчика холла или индуктивного датчика.

Для проверки системы зажигания и трамблера в том числе, наблюдают за искрой на выкрученной свече, запустив двигатель. В гаражных условиях также можно проверить, используя измерительные приборы или индикаторы.

К часто выходящим их строя деталям также относится конденсатор трамблера. Он способствует увеличению напряжения подаваемого на свечи зажигания в момент запуска двигателя. И чтобы его проверить нужно его отсоединить и притронутся к «массе», и если слышится характерный треск и наблюдается падение напряжения – конденсатор рабочий, если этого не происходит деталь на замену.

Трамблер – это всегда разборный узел, который можно отключить, вынуть из автомобиля, разобрать на составляющие, обнаружить проблему и устранить ее методом замены поврежденной детали.

Система зажигания:описание,принцип работы,устройство,фото,видео.

Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Автомобильный двигатель повышенный расход топлива,описание,фото.

Конденсатор

Принято говорить всегда о двух методах проверки трамблерного конденсатора. Первый способ заключается в замере емкости конденсатора, так как при падении ее, система зажигания начинает давать сбои, вплоть до полной остановки ДВС. Диагностировать емкость конденсатора легко удастся с помощью мультиметра с соответствующей функцией проверки емкостей.

Снимать конденсатор для проверки не обязательно. Можно будет отвернуть лишь его центральный контакт.

Алгоритм проведения проверки:

Прибор устанавливается в режим до 20 микрофорат.
Щупы мультиметра подсоединяются к корпусу конденсатора и его главному выводу.

0,20-0,25 мкф – это нормальное значение для вазовских моделей авто. 0,17-0,25 мкф – Газ, Москвич, Запорожец и другие модели ОА. Если показания прибора не совпадут с заводскими данными, то конденсатор неисправен.

Примечание. Конденсатор, если он куплен или снят, и проверяется в таком виде, может показать неправильные значения вовсе не из-за неисправности. Просто, он может не подходить для определенной марки автомобиля, но быть полностью исправным.

Второй способ проверки конденсатора заключается в применении самодельного устройства с проверенным и рабочим кондером.

Вот, что делается:

Проверяемый на машине конденсатор, отсоединяется от главного контакта и отводится в сторону.
К освободившемуся контакту подключается один из щупов, зажимов самодельного устройства. Другой щуп – к массе (любому удобному месту корпуса трамблера).
Запускается ДВС.
Если его работа стабилизируется, на всех оборотах функционирует нормально, нет спадов и т. д., то сомнения в неисправности того конденсатора, что был, оправдываются на все 100.

Кроме того, при исправном конденсаторе искра между контактами трамблера бьет заметно, явно виднеется, если распределитель как это нужно разобрать (снять верхушку). А самое главное – ощущается разряд катушки, бьют характерные щелчки. И наоборот, если конденсатор неисправен, разряда катушки происходить не будет.

Порядок работы системы зажигания

Поджиг смеси горючего происходит следующем образом:

Водитель поворачивает ключ в замке.
Ток от аккумулятора поступает в стартер.
Начинается вращение коленвала.
Включается трамблер.
Ток попадает на катушку.
Через коммутатор проходит в распределитель.
Последнее устройство распределяет ток по свечам.

Таким образом происходит правильное зажигание в моторе. Однако, бывают ранние и поздние поджиги. Тогда можно говорить о неисправностях силового агрегата.

Раннее зажигание

Ранний поджиг происходит раньше момента подхода поршня цилиндра к верхней мертвой точке. Бензин с воздухом и маслом поджигается, когда поршень еще двигается. Подобные проблемы появляются из-за неправильно постановленного угла поджига.

Читайте также: