Установка центрального замка на ауди 80 б3
Опубликовано: 18.05.2024
Вот и настала очередь очередной недостающей "опции" машины — центральный замок, он же ЦЗ. Работа делалась во много этапов по наличию запчастей разных, постараюсь все вспомнить и описать. Если что забыл и будут вопросы — отвечу.
Ранее был куплен комплект ЦЗ от audi 90 B3 с гофрами дверей и четырмя заглушками за 400 грн.
кроншетйны в двери 10 штук б/у за 20грн:
и хомук блока управления куплен новый, оригинал за 8грн:
А также докуплено два белых туннеля для проводов в полу с кронштейнами на правую сторону авто (чтоб провода лежали так как должны) б/у за 60грн
Для установки нужно будет снимать сиденья, бороду, ковер вытаскивать с авто, снимать обшивку багажника. (я снимал и торпеду так как ставил ЦЗ, ЭСП и зеркала все вместе)
Вакуумники (с кронштейнами) стают в двери в свои родные места, ничего сверлить не нужно, к замкам также крепятся в штатные место, исключение замок багажника, там нужно замок менять, я этим пока не занимался и сделал только на 4 дверки.
Проводку и шланги пустил по штатным местам. В дверях также на родные кронштейны ставил провода и шланги (спереди по 3 кронштейна на дверь, сзади по 2 шт). Компрессор ЦЗ поставил родным хомутом на штатное место.
Подключение проводки:
Коричневый — масса, точку массы 105. ( Кто не в курсе где в этой записи есть схема мест соединений "массы" авто)
Красно-черный— на контакт M30az через предохранитель №19 на 10A.
Красный — Подключить к плюсу при включений зажигания и до момента вытаскивания ключа, красный провод что идет на зуммер в В3 моделях:
Зелено-Красный— Идет на реле задержки салонного освещения. Такого у меня нет, пока оставил без внимания.
Итог:
ЦЗ работает от передних дверей. Если включить зажигание, то с пасажирской передней двери нельзя закрыть ЦЗ (от закрытия двери ЦЗ не сработает) и так до момента наличия ключа в замке зажигания, если вытащить ключ пасажирская передняя дверь закрывает все двери.
В придачу еще поменял концевики в дверях, а то работали только на передних дверках. купил 4 штуки за 40грн(сумма не входит в цену вопроса), один был не рабочий, но пригодится, может на его основе свой починю. Теперь все концевики работают и есть один запасной и два сломанных.
Спасибо за внимание. Надеюсь запись будет полезной людям без ЦЗ, ведь установка штатного очень проста, главное найти на разборке все в комплекте, и не нужно никаких электро китайских ЦЗ.
Обновление от 13.05.2014
Месяц назад купил правую фару крышки багажника с замком под ЦЗ и вакуумником за 200грн (Фары по 100-150 продают у нас, получается замок и вакуумник 50-100грн). Вакуумник у меня был для багажника, а вот замок мой не подходил для ЦЗ.
Замки между собой отличаются, под ЦЗ есть дополнительный механизм ножки и у замка есть 3 положения, а у замка без ЦЗ всего 2 положения.
Перекинул свою личинку в замок и поставил купленную б/у фару с замком. Осталось еще чуть-чуть и будет полный комплект ЦЗ.
Начну с начала. Машина мне досталась не то чтобы без сигналки, так и без ЦЗ! Сперва было все равно, а потом привык вроде, но не давало мне покоя это постоянное запрыгивание в машину и открытие всех дверей… Давно я мечтал о сигнализации, но так и занялся ей. Да еще и опыт показал, что толку от нее никакого…
Вот и захотелось мне поставить ЦЗ. Естественно о родном и речи не шло, т.к. найти нереально, стоит дорого, да и к чему вся эта возня…
Вот и прикупил я комплект китайский ЦЗ.
Вроде ничего особенного. В комплекте 1 соленоид с пятью проводами (управляющий), 3 соленоида с двумя проводами, соединительные тяги, проводка и блок управления.
Установка была назначена на субботу! Погода просто благоволила этому процессу в тот день!=) +19 за бортом! Солнечно!
Помогал мне мой друг ArtemZhar !=) Реально один бы не справился за 4 часа, а вдвоем мы смогли!=)
Инструкция по установке у меня не получится, т.к. каждому придется колхозить по-своему, но все же опишу по максимуму!
Во-первых, сперва мы разобрали все двери! Тут описывать нечего, у меня в БЖ есть отчет, как это делать. Вдвоем мы это проделали минут за 20!
Получилось вот так!+)
Ну а потом мы стали пытаться установить сами соленоиды… Тут пришлось попотеть! Особенно с первой дверью… К чему мы пришли — выкинули все тяги и болты крепления, что шли в комплекте из-за их некачественного исполнения! Взяли обычную толстую проволоку, шириной как раз с отверстие в кончике соленоида. С ее помощью мы соединили соленоид и саму защелку в замке двери. Соединение получилось на ура, т.к. никаких болтов, ничего не трясется, не стучит, и держит крепко.
Потом за счет планки, к которой крепится соленоид отрегулировали правильное его расположение. Получилось вот так!
Таким образом и были сделаны другие три двери. После этого мы вырезали в родных резинках отверстия для прокладки проводов. Под провода были куплены специальные резиновые оболочки (хз как назвать их). И была протянута проводка.
В комплекте она шла уже полностью готовой, т.е. мы взяли базу (блок управления) и закрепили его под торпедой, а от него проложили провода сперва в водительскую дверь, потом под пластиковой накладкой порога в заднюю левую дверь… Затем протянули проводку для правой стороны под торпедой к правой передней двери, и аналогично под пластиковой накладкой к правой задней двери. А затем соединили соленоиды с проводами.
Постоянный плюс взяли от магнитолы. Минус под торпедой.
Подсоединили блок управления. И закрепили его.
Ну и стали пробовать! И ура — все заработало с первой же попытки!+) Попробовали так несколько раз, а затем стали собирать обшивки обратно! На это ушло около получаса…
Когда все было полностью доделано, я решил проверить работоспособность ЦЗ и заснять на видео… И вот тут случилась неприятность — вставляю ключ в дверь, закрываю машину, поворачиваю ключ в другую сторону, а двери не открываются!=( Подергал туда-сюда — результата ноль!
Пришлось снова скидывать обшивку с водительской двери! На этот раз это заняло пять минут… Стали смотреть, в чем же дело — и выяснилось, что пружинка личинки замка заржавела и заклинила, за счет нее соскочила петля замка и стала просто проворачивать в воздухе. Эту петлю мы вставили обратно, и смазали все wd-шкой. Собрали обратно дверь! И все заработало на ура!
И тогда-то мы засняли видео работы замка.
PS. Я доволен обновкой!=) Реально теперь удобно открывать и закрывать машину!
Реверсивный насос (2) установлен справа в передней части багажника и обернут стеклотканью (1), заглушающей его шум. Этот насос может создавать в подсоединенном к нему шланге (3) давление или разрежение. На фото многополюсный электрический разъём (4) насоса отсоединен; для этого необходимо откинуть проволочный фиксатор
На фото Вы видите запор (1) центрального замка, установленный в водительской двери с электрическим разъёмом (3) и пневматическим шлангом (4). На фото также видны тяга отпирания двери (2) и направляющая стеклоподъёмника(5)
Устройство системы центрального замка: 1 — запор правой передней двери; 2 — запор правой задней двери; 3 — реверсивный насос; 4— запор крышки багажника; 5 — запор левой задней двери; 6 — запор водительской двери
На рисунке не показан запор крышки горловины топливного бака, устанавливаемый с 08.1989 г.
Все двери, а также крышку багажника можно запереть и отпереть поворотом ключа в замке любой из передних дверей. Исключение составляет замок багажника, который имеет дополнительное положение ключа, чтобы его можно было отпереть «в обход» центрального замка.
Основным элементом системы центрального замка является реверсивный насос, который работает от электромотора. При повороте ключа в замке одной из дверей в положение «отпереть» этот насос создает в пневматической системе центрального замка избыточное давление, благодаря которому приводятся в движение все запоры автомобиля и обеспечивается их отпирание. При запирании тот же насос создает разрежение, и запоры действуют в обратном направлении.
Проверка центрального замка
• Откройте или закройте ключом любую из передних дверей.
• Примерно через две секунды все замки должны быть заперты.
• Если насос работает дольше пяти секунд, пневматическая система центрального замка негерметична — в этом случае реверсивный насос должен работать не более 35 секунд, после чего выключаться.
Примечание: Если центральный замок выйдет из строя, двери и крышку багажника можно открывать, как обычно, ключом. Также в этом случае можно нажимать и извлекать вручную кнопки блокировки дверей. Крышка горловины топливного бака на моделях, выпущенных после 08.1989 г.: откиньте обивку багажника, сдвиньте назад тягу запора.
Диагностика электрической части центрального замка
Если при повороте ключа в замке водительской или правой передней двери насос не работает:
• Снимите обивку правой боковой стенки багажника.
• Отсоедините от насоса многополюсный электрическийразъем.
• Проверка запора водительской двери:
• Подсоедините контрольную лампу между гнездами разъема, к которым подсоединены красно-зеленый и коричневый провода.
• Когда водительская дверь отпирается ключом, контрольная лампа должна гореть. В этом случае контакт отпирания запора водительской двери в порядке.
• Если лампа не загорается, контакт отпирания неисправен или имеется обрыв в проводке.
• Теперь подсоедините лампу к тем гнездам, к которым подпаяны красный и красно-зеленый провода.
• Заприте водительскую дверь ключом.
• Если лампа загорелась, контакт запирания запора двери в порядке.
• Если лампа не загорается, неисправен запор или имеется обрыв в проводке.
• Проверка запора правой передней двери:
• Проверка выполняется так же, как описано выше, однако провода контакта запирания красный и сине-зеленый, а провода контакта отпирания зелено-коричневый и коричневый.
• Проверка реверсивного насоса:
• Если цепи электропитания насоса, которые замыкают контакты запоров передних дверей, исправны (проверка их описана выше), единственной причиной неисправности системы может быть только выход из строя реверсивного насоса. Его необходимо заменить.
Диагностика неисправностей пневматической части центрального замка
Проверять утратившую герметичность систему центрального замка необходимо в строгой последовательности; расположение узлов и шлангов этой системы показано на рисунке.
Если во время описанных ниже проверок при включении центрального замка реверсивный насос работает дольше чем 3,максимум 7 сек., один из узлов системы или шлангов негерметичен. Вышедшую из строя деталь необходимо заменить.
• Реверсивный насос: пережмите шланг у самого насосаплос-когубцами. Заприте или отоприте замок водительской двери.
• Запор левой передней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой задней двери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте дверной замок.
• Запор левой задней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой переднейдвери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте замок водительской двери.
• Запор правой передней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к правой задней двери (снимите обивку двери). Заприте и отоприте дверной замок.
• Запор правой задней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к левым дверям, а также шланги, ведущие к правой передней двери (снимите обивку двери). Заприте и отоприте дверной замок.
• Запоры крышек багажника и горловины бензобака: пережмите с левой и правой стороны автомобиля шланги, идущие к дверям
В своё время была установлена сигнализация на авто, но где-то спустя год после покупки она "приказала долго жить", пришлось вскрывать машину и удалять, как сорняк.
Спустя долгое время, как только начал обитать на "драйве", периодически видел записи об установке "ЦЗ Made in China".
Оставил товар в избранном и все думал об приобретении, ну и собственно созрел и заказал.
Центральный замок и Наклейка в пульт открытия
Опущу все моменты изощрения, так как проводка практически отсутствовала и пришлось снимать карты. А так как механизмы давно не эксплуатировались (особенно задние двери), открывать нормально не хотели. Силиконовая смазка в руки и все это дело шевелим.
По итогу все установил и подключил использовал вот это видео (думаю человек не против).
Единственный остался вопрос к багажнику (там не было механизма, да и на замке нету "ушка" под дополнительную тягу). Подскажете, на сколько я понял если приобрести новый, то там уже оно будет? (заранее спасибо)
Спасибо за внимание. С новым годом!
Audi 80 1990, engine Gasoline 1.6 liter., 70 h. p., Front drive, Manual — accessories
Comments 7
а не выйдет так, что теперь тот, кто купил такой же комплект и твою машину откроет?
Честно, абсолютно без понятия. По идее должны быть разные. Вообще я так скажу, захотят и так вскроют. Не думаю, что там есть определенные проблемы. По крайней мере все действия человека, который вскрывал машину заняли около 5 минут. Скорее это все сделано больше для удобства, единственное лампочку установил, чтобы отпугнула.
тоже верно… добавил в закладки, ибо у самого стояла сигналка, которая нынче отключена от того, что мозги имела)
На Али вообще много разного продают, можно и сигнализацию купить. По идее даже можно будет просто блок новый подкинуть и все.
по идее да, особенно если шаришь, к сожалению не шарю)
Такой же себе поставил, работает отлично.
Замок хороший, у меня стоит такой же только без светодиода закрытия. Стоит уже несколько лет и не разу не подвел. Но при установке рекомендую заменить родные провода из комплекта, на какие нибудь другие. У родных очень большое сопротивление. Если при подключении питания к родным проводам например 12В то на замки придет что то около 8-9В а этого маловато для адекватной работы приводов.
А в багажнике нет ничего сложного подключить., ставь привод, тягу, и готово.
Если что то не понял пиши в личку созванимся, объясню на словах. Может еще чо пофоткаю.
ХИТРЫЙ ЗАМОК
. на самом деле не так хитер.
Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобилей концерна "Фольксваген". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксвагене-Гольф" и "Пассат", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.
Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 – штанга; 2 – мембрана;
3 – соленоид; 4 – сердечник соленоида; 5 – контакты.
Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.
Рис.2. Электрическая схема центрального замка.
В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.
Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 – ДИМ;
2 – исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника;
3 – насос с электронным блоком; 4 – пластмассовая трубка.
Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом. Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.
Автор: Алексей ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ.
По информации "За рулем" №01-99 (стр 142-143).
Читайте также: