Замена подкапотной проводки ланос

Опубликовано: 08.05.2024

Всем привет!
В последнее время много владельцев авто интересуются проводкой автомобиля, особенно в подкапотном пространстве и это, скажу я Вам, нормально, одна из причин — время жизни оплетки проводов, а именно становится жесткой и ломкой, разъемы рассыхаются и трескаются, пружинные контакты ослабевают, одним словом — проблема.

В своём бортжурнале уже писал о жгутах проводов — www.drive2.ru/l/496156272375104205/ — но это лишь часть, а как же остальная, спросите Вы, есть и остальная, поэтому решил сделать краткий обзор и попробую написать — отличие, особенности и взаимозаменяемость, поехали!

Жгут проводов моторного отсека с блоком предохранителей. Имеет 3 ответвления. Первое уходит на фары, сигнал, моторы вентиляторов радиатора, кондиционер, ПТФ. Второе уходит под левым крылом, через уплотнитель, в салон автомобиля, подключаясь попутно к моторчику омывателя или двум моторчикам(хэтч) . Третье ответвление идет на датчик тормозной жидкости, мотор стеклоочистителя и соеденительная колодка бензонасоса (имеет 4 — 6 — 8 пин). Жгутов такого вида достаточно много, особое отличие — наличие или отсутствие ПТФ, кондиционера и ABS, но никогда не видел заводской фишки для концевика капота, хотя место штатное есть и функция нужная да и цена не слишком заоблачная(помогу с покупкой). Реализовать данные функции не слишком и сложно, добавляя разъемы в пустые места и устанавливая реле. Ценник на полный жгут космический, поэтому иной раз проще докупить горсть разъемов и 10 метров провода и экономия будет существенная (2000-3000 грн), конечно же речь идет о всем новом!

Что касается жгута проводов ПТФ — тут все просто — имеет общий вход и два выхода на ПТФ. В оригинале такой жгут очень-очень дорогой. Но он все же существует.

Про жгут для форсунок и различных датчиков, в народе МОТОРНАЯ КОСА, почитаете по ссылке на мой борт журнал — www.drive2.ru/l/520735579936129349/
Евро 2 и Евро 0 имеют отличия. Евро 2 становиться на Евро 0 без переделок легко. Остануться не задействованы 3 разъема. Это касается Ланос 1.5.
Одно скажу — для Ланос 1.6 огромный дефицит и еще — на Ланос 1.5 идет цельным жгутом, а на Ланос 1.6 — из 2-ух частей, для топливных форсунок отдельно провод соединяется через колодку.

Жгут проводов, который идет по моторному щиту и подключается к ЭБУ — их очень огромное множество. Исток подключения идет примерно от места, там где мотор стеклоочистителя, если не считая фишки для датчиков ABS как на нашем фото, проходит по моторному щиту и через уплотнение в салон в район бардачка. Дальше все по классике — куча разъемов ))) и ЭБУ. Отличительные особенности Ланос 1.5 — голубые колодки на ЭБУ, а Ланос 1.6 красная и белая, у АКПП еще вроде розовая.

Подторпедная проводка имеем различные комбинации. Их тоже достаточное множество. Отличие регулировка правого зеркала, правый подрулевик с колесиком скорости работы стеклоочистителей, иммобилайзер, могут быть еще доработки, где присутствовала штатная сигнализация. Бывает еще расположение диагностической колодки с разных сторон консоли КПП. На корейских жгутах это левая нога пассажира. Польские и корейские отличаются добавочными реле в месте — слева за боковой заглушкой торпеды.

Проводка пола — как же их много видов. На 3 кузова — 5HB, 3HB, 4NB (не берем во внимание Pick-UP) и это только начало)). Седан — Т100 и Т150. Особое отличие — подключение блока кнопок стеклоподъёмников, предельно просто, главная фишка у Т100 одна — в районе ручника или на все двери по фишке (на передние двери). Из приятного — последние дополнения — это подогрев передних сидений. Сделано и реализовано не плохо. В нашем случае на фото жгут с подогревом сидений.

Жгут провода крышки багажника. Седан Т100 и Т150, хэтчбэк. Не сложно и доступно. Сделан качественно — но бывает что идет прелом проводов в районе левой петли крышки багажника. Редко нуждается в замене.

Итог — фото разъемов по возможности сделаю — по запросу.
Подобное планирую сделать по Aveo.
Но как говориться — Лучше один раз увидеть, чем … ни разу не увидеть.

Я сижу на многих форумах, которые посвящены ремонту или тюнингу автомобиля Шевроле Ланос. Недавно наткнулся на тему о зависании оборотов силового агрегата, непонятного дергания и т.п. Надо сказать, что и на моей машине наблюдается что-то подобное и я уже хотел по этому поводу обратиться в автосервис. Но тут я узнаю, что во всем виноват некий разъем-аппендикс, который находится в подкапотном пространстве и примотан к основному жгуту проводов изолентой.

Я не сразу понял, зачем вообще нужен данный разъем, кроме того, контакты там очень легко окисляются, да и соединение перемычек крайне нечеткое. Производитель мог бы придумать вариант и поумнее, чем замотать провод изолентой. Решил я удалить этот разъем, чтобы избежать все эти неприятности.

Многие на форумах писали, что здесь должен быть минусовой провод, который соединен на массу, но его тут нет! Есть плюсовые, которые идут на форсунки инжектора. Запустил мотор, сделал необходимые измерения на мультиметре. Далее обрезал разъем кусачками, мне он больше не понадобится. Каждый провод зачистил примерно по 2 сантиметра, потом выполнил скрутку и пайку. Конечно же, работа с проводами возможна только при отключенной клемме аккумуляторной батарее, лично я всегда следую этому совету.

Припаял, лишнее срезал, а в качестве изоляции использовал термоусадочную трубку. Дабы внутрь трубки не попадала влага, ее края я подогнул и прижал все это дело хомутами к общему жгуту проводов.

После того, как не стало разъема и соединение проводов стало прямым, хандрить двигатель перестал моментально. А ведь я мог записаться на дорогостоящую диагностику, а потом провести еще более дорогостоящий ремонт и не факт, что в конце мне все-таки нашли бы неполадку.

Если вы владелец Ланоса, то я вам рекомендую сразу же убрать этот разъем, даже если он у вас пока не глючит. Не сомневайтесь, глючить он начнет в любом случае, это лишь вопрос времени, так что легче этого не допустить.

Бортовая сеть — постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В.
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» — кузовом и силовым агрегатом автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.
При неработающем двигателе включенные потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора.
При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.
На автомобиле установлена необслуживаемая свинцовая стартерная аккумуляторная батарея 6СТ–55А1.

Генератор: 1 – вывод «ВАТ»; 2 – задняя крышка; 3 – разъем; 4 – стяжной винт; 5 – статор; 6 – передняя крышка; 7 – шкив

Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения.
Шкив генератора приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.
Статор и крышки генератора стянуты тремя винтами.
Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора.
Подшипники закрытого типа, смазка, заложенная в них, рассчитана на весь срок службы генератора.
Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в крышке установлен с небольшим зазором.
Передний подшипник запрессован в переднюю крышку, а на валу ротора посадка подшипника скользящая.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «треугольник».
Концы фазных обмоток припаяны к выводам выпрямительного блока, состоящего из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех «положительных» и трех «отрицательных», запрессованных в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные на разных пластинах).
На одной из пластин находятся также три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.
Выпрямительный блок закреплен на задней крышке генератора.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, а ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.
Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки, которые установлены в щеткодержателе.
Щеткодержатель и регулятор напряжения закреплены на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения — неразборный узел, при выходе из строя его заменяют.
При включении зажигания напряжение подводится к обмотке возбуждения генератора, при этом загорается сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов.
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет).
Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «ВАТ» генератора.
Обратное подключение приведет к пробою диодов генератора.

При работе генератора не следует отключать аккумуляторную батарею, так как возникающие при этом скачки напряжения могут повредить электронные компоненты схемы.

Стартер: 1 – стяжной болт; 2 – винт крепления щеткодержателя; 3 – задняя крышка; 4 – контактные болты; 5 – управляющий вывод тягового реле; 6 – тяговое реле; 7 – корпус; 8 – передняя крышка; 9 – вал привода

Стартер — четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
К стальному корпусу стартера прикреплены постоянные магниты.
Корпус и крышки стартера стянуты двумя болтами.
Вал якоря вращается в подшипниках скольжения.
Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной и коронной (с внутренним зацеплением) шестерен и трех сателлитов на водиле (валу привода).
На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера.
При повороте ключа зажигания в положение «START» напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую).
Якорь реле втягивается и перемещает рычаг привода, который передвигает муфту свободного хода с приводной шестерней по шлицам вала привода, вводя шестерню в зацепление с венцом маховика.
При этом отключается втягивающая обмотка и замыкаются контакты тягового реле, включая электродвигатель стартера.
После возвращения ключа в положение «ON» удерживающая обмотка тягового реле обесточивается, и якорь реле под действием пружины возвращается в исходное положение — контакты реле размыкаются, и шестерня привода выходит из зацепления с маховиком.
Неисправное тяговое реле заменяют.
Неисправность привода стартера выявляется при осмотре после разборки стартера.
Система освещения и сигнализации включает в себя две блокфары; противотуманные фары; боковые указатели поворотов; задние фонари; фонари освещения номерного знака; дополнительный сигнал торможения; плафоны освещения салона и багажного отделения; звуковой сигнал.

Блок-фара: 1 — винт регулировки пучка света фары в горизонтальной плоскости; 2 — крышка ламп дальнего/ближнего и габаритного света; 3 — мотор-редуктор регулятора направления пучка света фары; 4 — электрический разъем; 5 — вентиляционный клапан; 6 — патрон лампы указателя поворота

В блок-фаре установлены: двухнитевая галогенная лампа дальнего/ ближнего света, лампа габаритного света, лампа указателя поворота (оранжевого цвета) и исполнительный механизм (мотор-редуктор) регулятора направления пучков света фар.

Противотуманная фара: 1 — винт регулировки пучка света фары; 2 — крышка лампы фары; 3 — вентиляционный клапан

Противотуманные фары установлены в переднем бампере.
В противотуманной фаре установлена галогенная лампа, направление пучка света которой регулируется винтом.

Расположение ламп в заднем фонаре: 1 — противотуманного света; 2 — указателя поворота; 3 — сигнала торможения и габаритного света

В заднем фонаре установлены лампы: сигнала торможения и габаритного света; указателя поворота; противотуманного света (в левом фонаре); света заднего хода (в правом фонаре).

Автомобиль укомплектован подушкой безопасности водителя, которая расположена на рулевом колесе.
Блок управления подушкой безопасности расположен в салоне автомобиля под консолью панели приборов.

Барабанное устройство со спиральным кабелем: 1 — колодки для подсоединения к жгуту проводов панели приборов; 2 — корпус барабанного устройства; 3 — поводок барабанного устройства; 4 — колодка проводов подушки безопасности; 5 — колодка проводов выключателей звукового сигнала

Для электрического соединения подушки безопасности и выключателей звукового сигнала со жгутом проводов панели приборов вместо обычного скользящего контакта (во избежание искрообразования и непреднамеренного срабатывания подушки) применено барабанное устройство со спиральным кабелем, работающее по принципу рулетки.
Барабанное устройство прикреплено к соединителю подрулевых переключателей.
В цилиндрическом пластмассовом корпусе устройства спирально уложены несколько витков металлопластиковой ленты, которая является электрическим проводником.
Один конец ленты, через провода с колодками соединяется со жгутом проводов панели приборов.
Другой конец ленты выведен на выступающий поводок барабана и соединен проводами с колодками с подушкой безопасности и выключателями звукового сигнала.
Поводок барабана входит в отверстие ступицы рулевого колеса.
При вращении колесо за поводок поворачивает барабан, а с ним и ленту, которая располагается в цилиндрическом корпусе либо на большем, либо на меньшем радиусе.
От своего среднего положения барабан может поворачиваться в каждую сторону до упора на 3,75 оборота.
Это предотвращает обрыв ленты при вращении рулевого колеса от нейтрального положения до упора в каждую сторону.

Перед установкой рулевого колеса необходимо установить барабан устройства в среднее положение, при этом поводок должен быть расположен сверху.

Замки всех дверей блокируются электроприводами.
Снятие электроприводов замков дверей показано в гл. Кузов Шевроле Ланос.

Электростеклоподъемник: 1 — ползун; 2 — направляющая; 3 — трос; 4 — моторредуктор

В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован электростеклоподъемниками перед них дверей.
Снятие электростеклоподъемников показано в гл. Кузов Шевроле Ланос.
Мотор-редуктор стеклоподъемника состоит из червячного редуктора и реверсивного электродвигателя постоянного тока.
На выходном валу редуктора установлен барабан с тросом.
На тросе закреплен ползун, перемещающийся по направляющей.
К ползуну двумя саморезами крепятся держатели стекла.

Очиститель ветрового стекла: 1 — рычаг вала; 2 — мотор-редуктор; 3 — кривошип; 4 — кронштейн; 5 — тяга; 6 — опора вала

Очиститель ветрового стекла установлен под облицовкой ветрового окна.
Мотор-редуктор очистителя закреплен в моторном отсеке на щитке передка.
Электродвигатель очистителя трехщеточный, двухскоростной, с возбуждением от постоянных магнитов.
Омыватель ветрового стекла состоит из полиэтиленового бачка с электрическим насосом, форсунок на капоте и соединительных шлангов.
Бачок омывателя расположен за левым передним крылом.
Заливная горловина бачка выведена в моторный отсек.
Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями.
Мощные потребители (элемент обогрева заднего стекла, вентилятор системы охлаждения двигателя, электростеклоподъемники и другие) подключаются через реле.

Расположение реле в панели приборов: 1 — реле включения лампы противотуманного света в левом заднем фонаре; 2 — реле четвертой скорости электродвигателя вентилятора отопителя; 3 — реле прерывистого режима очистителя ветрового стекла; 4 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации

Предохранители и большая часть реле установлены в двух монтажных блоках, один из которых расположен слева, в моторном отсеке, а второй — в салоне, под левой обивкой боковины.
Четыре реле установлены в панели приборов, за регулятором направления пучков света фар.

Монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке: EF1-EF20 — предохранители; К1-К6 — реле малого размера; К7-К11 — реле большого размера; 1 — пинцет для извлечения предохранителей и реле малого размера; 2 — блок перемычек

Схема шевроле ланос не может быть вся на одном чертеже. Все подсистемы автомобиля (проводка, двигатель, подвеска и прочее) располагаются на разных схемах. В этой статье мы попытаемся собрать как можно больше всевозможных схем, касающихся автомобиля Шевроле Ланос.

Электрическая схема шевроле ланос

В автомобиле шевроле ланос схема электрооборудования может показаться сложной, но только для новичка. Для человека, понимающего в электронике, ничего сложного здесь не будет. Cхема проводки шевроле ланос поможет разобраться что перестало работать и почему.

Схема охлаждения шевроле ланос

Охлаждение в автомобиле крайне необходимо. Без него вы не проедите больше пары километров, так как двигатель перегреется и выйдет из строя. Если заметили, что перегревы начались регулярно, рекомендуем проверить работоспособность системы охлаждения ориентируясь на нашу схему.

Схема охлаждения шевроле ланос

Схема зажигания шевроле ланос

Если автомобиль не заводиться, зачастую проблема кроется именно в системе зажигания. Чтобы определить поломку и оперативно ее устранить, вы должны понимать как устроена система зажигания в шевроле ланос.

Схема зажигания шевроле ланос

Схема реле шевроле ланос

Реле нужны для того, чтобы в случае перепадов напряжения из строя выходило не дорогостоящее электрическое оборудование, а дешевые релюшки, на замену которых уходит 2 минуты и сотня-другая рублей. Вот вам схема, на которой обозначено где какие реле находятся:

Схема реле шевроле ланос

Схема тормозной системы шевроле ланос

Тормозная система в автомобиле всегда должна быть в идеальном состоянии, хорошо работать. Плохие тормоза могут стать причиной летального исхода. Так что следите за ними, вовремя меняйте колодки, диски, барабаны и тормозные жидкости. Вот схема тормозной системы, дабы вы понимали что и где находится.

Схема тормозной системы шевроле ланос

Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?

Позднее дитя прогресса

П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.

В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.

В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.

Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.

Кузов

Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.

Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.

Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.

Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.

Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.

Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.

Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».

Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.

Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.

Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.

Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.

Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.

В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.

Салон

Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.

Электрика

Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.

Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.

Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.

Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.

Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.

Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.

Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.

Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.

Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".

Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.

Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.

Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.

Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.

Хорошие новости: комплектующие для подвески есть на любой вкус и кошелек, и однозначно “ломучего” и дорогого тут нет ничего. Фанаты “ультрабюджетного” ремонта отмечают, что ступичные подшипники подходят от ВАЗ-2108, а пыльники ШРУСов — от Нивы.

У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.

Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.

А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.

На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.

Читайте также: