Замена подрулевого шлейфа форд
Опубликовано: 19.05.2024
Всем привет.
Передумал продавать машину (изменились обстоятельства, обойдемся без продажи).
Но когда была выставлена на продажу и приехал первый потенциальный покупатель, как назло, загорелся значек подушки безопасности на панели приборов. Причем можно пол дня проездить, все ОК, а может постоянно гореть. Достал свой диагностический проводок, считал ошибку. Ошибка была "потеря связи с подушкой безопасноти водиетля" — это своими словами. Сбросил, её, но она спустя время все равно возвращалась. Опять же, ошибка появлялась не только в движении, но и на месте при вращении руля. Собственно последнее обстоятельство позволило сделать вывод, что во всем виноват шлейф на рулевой колонке.
Далее занялся поисками информации по этому узлу. У многих моделей данный узел легко разбирается и меняется поврежденный участок. Но у ФОРДА все сложнее. С обратной стороны есть выпирающие части и без повреждения две части не разъединить. Поэтому ищем либо новую (от 7000) или б.у. Мой выбор пал все таки на б.у. В Воронеже минимальная цена на разборках 3000 (жадные барыги). В Москве на популярной разборке "Пижон" — 800 руб. + доставка транспортной компании 380 р. Итого выиграла Москва за 1180 руб и 3 дня ожидания.
Далее сам процесс замены.
Снимаем минусовую клемму и вынимаем предохранитель подушек безопасности. Ждем минут 5 на всякий случай.
Далее, снимаем кожух с рулевой колонки (верхний просто отстегиваем и отодвигаем к панели приборов, чтобы лишние болтики не крутить, нижний снимаем полностью, после отстегивания пульта магнитолы). Далее поворачиваем руль сначала в одну сторону, с обратной стороны есть отверстие. Берем что нибудь подходящее и пытаемся через отверстие нащупать пружинную защелку (длинная серая хрень в виде подковы на обратной стороне подушки на фото).
Потом проделываем тоже с обратной стороны. Снимаем подушку, откручиваем массу, вынимаем провода и убираем её в сторону. Большой головкой (24 или 27, не помню) откручиваем руль (желательно выровнять колеса, чтоб не ошибиться с регулировкой шлейфа).
Потом выщелкиваем подрулевые выключатели, выкручиваем верхний винт крепления шлейфа и аккуратно снимаем освобождая с боков фиксаторы. П Собираем в обратном порядке. Регулировка нового шлейфа при установке указана на самом шлейфе на иностранщине, но все понятно. Поставили шлейф, центральную вращающуюся часть крутим до упора в одну сторону (указано стрелочкой в инструкции) потом в противоположную на 2,5 оборота. После этого ставим руль и подушку обратно. Теперь при вращении руля шлейф внутри не будет перенатягиваться.
Позле замены, сбросил ошибки и забыл о данной неприятности. Теперь все в рабочем состоянии и исправлено малой кровью в виде 1180 руб.
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
- звуковой сигнал;
- органы управления автомагнитолы;
- круиз-контроль;
- подушки безопасности;
- другие устройства с органами управления на руле.
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
- отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
- пропадания звукового сигнала;
- характерного хруста в области рулевой колонки;
- индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Однажды, у меня появилась ошибка подушек безопасности, в виде "беременного человечка".Одновременно с этим перестал работать гудок.Я сначала не знал и не понимал почему она появилась.А потом, почитав всё об этом сделал вывод, что всё дело в подрулевом шлейфе (улитке) — он порван.Когда снимали рейку для ремонта — крутили руль несколько раз, а так как фиксатора на количество оборотов нет — лента скорее всего оборвалась.
Решил купить подрулевой шлейф с разборки.Цена его 450 рублей + 200 рублей доставка из соседнего городка до подъезда.
Когда привезли — я отправился в гараж разбирать руль.Прежде чем это делать, скинул клему (-) с аккумулятора и на всякий выдернул предохранитель, отвечающий за подушки.
Таким образом подушку выдернул:
Далее открутил центральный болт:
И снял сам руль:
Кому не совсем понятно, предлагаю посмотреть видео о снятии руля на Ford Fusion:
Снимаются они просто, насколько я помню поднятием верх из своих пазов.
Сама улитка держится на 1 болтике torx сверху и на защелках по бокам на самом валу:
Отогнув защелки и выкрутив болтик сверху — можно снимать:
Старый и новый подрулевой шлейф:
Установил новую улитку, защелкнул, а вот болтик сверху прикрутить забыл (только потом заметил, что он остался), ну не критично, я думаю.
Кстати, провода на новой улитке не пригодились, так как на подушке они все и так есть, так что отключил их и отложил на всякий в гараже.
Далее самое важное: РЕГУЛИРОВКА ШЛЕЙФА
Установив новую улитку на свое место — начинайте крутить её влево до упора.Не нужно с силой докручивать ее, когда чувствуете сопротивление — можно оборвать.На ней есть часть, где можно увидеть саму контактную ленту.Стоит ориентироваться на неё.Когда крутите влево и начинается сопротивление — посмотрите на ленту, возможно в этот момент она натянулась и больше крутить не требуется.И так, когда докрутили полностью влево — начинайте крутить её вправо на 2,5 оборота.Ориентиром служит метка на корпусе улитки.Когда отмотаете вправо эти 2,5 оборота — метка должна совпасть с другой меткой и улитка будет по центру.Небольшая погрешность в пару сантиметров не критична.В принципе на корпусе есть инструкция, на английском языке, где говорится всё то-же самое.Будьте внимательны.Не сделаете так — оборвете шлейф!
Когда собрал всё в обратном порядке — ошибки не стало (беременный мужик родил), а гудок наконец заработал.
Даже руль как то полегче крутиться стал, хотя может мне и кажется…
Благодарю за прочтение, огромной вам удачи и успехов!
Снимаем полку под панелью приборов со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохранителей и реле»).
Отворачиваем три винта крепления кожухов рулевой колонки.
Отверткой с тонким лезвием отжимаем по одному фиксатору крепления кожухов с обеих сторон.
. и снимаем нижний кожух.
Поднимаем верхний кожух.
. снимаем левый переключатель с кронштейна.
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем колодку проводов от переключателя.
Аналогично снимаем правый переключатель.
Устанавливаем переключатели в обратной последовательности.
Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.
Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.
Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:
Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему — нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!
Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:
А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):
Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.
Готовим под пайку:
Масочку и под лампу:
Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).
Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно.
Многие воевали с данной проблемой, постараюсь описать варианты косяков и способы их устранения. Данный отчёт актуален для авто с круизом и без. Первое на чём заострю внимание, так это фишки в подушке руля. Многие их тупо вырывают наживую и потом соответственно не доконца вставляют, неподозревая о наличии фиксатора в фишке (на фото он открыт)
Также при проверке шлейфа помните о наличии перемычки между контактами, для снятия статического напряжения
Для починки вам необязательно снимать всю стрекозу с колонки, достаточно снять руль (предварительно поставив колёса прямо), кожуха рулевой колонки, снять датчик поворота руля (если есть ЕСП), отсоединить фишку шлейфа и снять верхнюю крышку самого шлейфа
для этого с наружнего края тянем её вверх и отжимает три фиксатора внутри. Под ней видим такую картину
Как правило со шлейфом две беды, он либо переламывается на внутренней части от времени или неправильной намотки, либо отрывается на наружней части от неправильной намотки. Потом когда буду описывать процес намотки думаю сами всё поймёте. Чтобы отремонтировать шлейф, разберём его, для этого сверху ножом подковыриваем фишку
Далее берёмся за внутреннею часть и тянем её на себя
Получаем шлейф в руках и идем где нам будет удобно. Берём тестер и прозваниваем, изгибая шлейф ищем место перелома (ну если оно неочивидно). ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТРЕЗАТЬ ШЛЕЙФ ПОМЕТЬТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ МАРКЕРОМ , ДАБЫ НЕПРИПОЯТЬ ЕГО ПЕРЕВЕРНУВ НА 180. После когда нашли искомую бяку, отрезаем шлейф и ножом очищаем его конец от изоляции и лудим припоем. В случае отрыва шлейфа от наружки его проще запаять по новому к фишке (для этого фишка вскрывается, выкидывается старый кусок, а новый залаживается по образцу)
С внутренней частью сложней, там есть варианты. Либо находим одну или пару дорожек, зачищаем и подпаиваем. Либо отрезаем шлейф, убираем пластмасу, до живого куска шлейфа, зачищаем и спаиваем между собой. Сори фото этого пока нет, не хотелось портить здоровый шлейф.
Теперь о намотке и установке. Общая информация, руль делает около 1.5 оборота в одну и другую сторону от прямого положения. Многие считают количество оборотов и делят пополам, вцелом это правильно, но есть пару НО о которых постораюсь рассказать и почему этот метод несовсем правильный. После сборки шлейфа, наматываем его крутя почасовой до лёгкого натяжения
Заметте положение почти вверху, но помним что шлейф натянут и так быть недолжно. Поэтому возрощаем шлейф против часовой, до идеально вертикального положения. Затем крутим против часовой и считаем количество полных оборотов, до такого состояния
Порой это положение (заметьте опять не полный оборот и оно не вертикально) очень легко проскакивает дальше и получается перелом шлейфа
Долго так вы не отъездите. Поэтому считаем полные обороты межу положениями которые я указал (их обычно 5), а мы помним что руль делает 3. 5 на 2 не делится (от я показал глубокие познания математики ). Поэтому от последнего положения, ровняем почасовой и делаем два оборота, опять же почасовой. Это и есть положение прямых колёс. Закрываем крышку и собираем всё на место. Постораюсь теперь описать почему именно так. С крайнего второго положения мы возрощаем пол оборота для идеала, шлейф уже ненатянут. Далее делаем 2 оборота по часовой (хотя руль делает 1.5 оборота, это ещё запас от натяжки), это прямое положение колёс. У нас осталось 3 оборота. 2 понятно, это ход руля. А вот третий и есть наша страховка от натяжки и разрыва. Если будет непонятно, то дайте знать запишу тогда видео. Есть три шлейфа без круиза, отдам за пиво и шоколад . Спасибо за внимание, надеюсь что хоть кому-то помог.
Читайте также: