Подключение стартера на гольф 2

Опубликовано: 02.07.2024

1 Периодически стартер начал трещятъ из за не хватки питания или вовсе мог застопориться.

2 При включение зажигания могло ничего не произойти или тогда уж ещё что то.

Для начала стартрет находиться за карбюратором под впускным коллектором.
Те кто говорят его можно снять лиш залез под машину БРЕХНЯ.

Снимать впускной всё равно придёться так как до болтов на ощюп не долезеш.

Вот так оно выглядит как есть.

После снятия карбюратора должно быть так.

На фото видно что впускной крепиться 8семью болтами. Проблем с ними не будет если они не закисли.

Далее видим стартер после того как сняли впускной. Стартер крепиться 3мя болтами. Один из которых проходит аж в корпус коробки. (Коробку не разбераем он находиться в так называемом кармане)

Далее вот так у нас всё получилось. Думаю как разобрать стартер писать нет смысла так как это во многих статьях описано.

Расскажу лишь одно.

Проблемы и их решения. Проблема как у меня была указана выше. Вот как с ней боролись.

Сняли стартер думали что гдето провод сечёт положили стартер и присоеденили провод массы на корпус стартера второй провод который плю на центральный болт и отвёрткой замкнули + клему та что справа.

Стартер начал трещять. Разобрали целиком. Разобали трещётки и сам стратрет вобщем полностью. Поломок и диффектов не наши всё крутилось и работало исправно. Затем так как на фото взял и шкуркой нулёвкой там где крепиться провод массы зачистил до металла. После повторного подсоединения проводов для прикуривания стартер ожил и дае начал крутиться. Вывод один. Закислилась масса.

Далее просто для проверки ржавые клемы или замасленные или прочее плохое наращивание заменили и заизалировали на новое. И о чудо машина ожила.

Вышло так что 20-с лишним-летний гольф снова сломался (ВНЕЗАПНО!1!1адын!), а именно стартер начал через раз заводить машину. Вместо заводки слышен был только свист или что-то в таком духе. Он в общем-то давненько издавал странный звук после заводки:

На второй секунде слышно, кстати еще прикольно так стал свистеть тросик сцепления на холодной погоде )

Гольф не завелся раз, через месяц еще раз, потом стал заводиться со второго раза через день, в общем ждать полного фаталити не было никакого желания, тем более гольфу надо было скататься в питер (а застрять там со сдохшим стартером виделось мне не самой лучшей забавой). Интересно то, что практически полностью он перестал заводиться в тот момент когда я съездил к карбюраторщику по поводу повышенного расхода (ок. 16л/100), Пати Хард как знал, что скоро я собираюсь в северную столицу опять и начал ломаться :D Но по карбу как-нибудь в следующий раз, есть там немного полезной информации.

Собственно съем стартера.

Гуглил долго, не хотел туда лезть самостоятельно вообще, но руки чесались )

Собственно гугл выдавал следующие варианты:
-снять весь впуск (снимать его в третий раз, да еще и после настройки, чистки, пересборки карба было бы глупой идеей)
-лезть снизу, снимая попутно всё, что будет мешаться — грязно, уныло, сулило кучу проблем
-сложиться буквой "зю" и ничего не снимая, кроме корпуса воздухана, снять так.

Третий варик и был выбран. Прикупил себе гибкие удлинители (не понадобились) и обычный жесткий удлинитель.
Оказалось то всё не так уж и сложно. Снял клеммы с аккумулятора и вперед)

Вот фото с лета со снятым впуском (Зеленым обведен какой-то кронштейн выхлопной системы, красным собственно стартер) для наглядности.

Стартер держится на трех болтах — два вкручиваются в тело стартера, один с гайкой (тот что прикручивается к кронштейну выхлопной (зел.))

В принципе болт с гайкой и длинный болт увидеть и снять не проблема, а вот третий немного спрятан. Находится он под толстым шлангом системы охлаждения (на сколько помню тот, который выходит из трубы от помпы)
Вон он на фото:

Снимал всё головой на 13 (гайки м8) если память не изменяет, а также двумя жесткими удлинителями подлиннее и покороче (навскидку — 7 и 12см, но так не помню)

Сняв три болта, клеммы, начался геморрой — кронштейн выхлопной не давал стартеру выйти, но совместно с antohaaaa выдернули — накинули веревку на кронштейн, он тянул его в сторону, я выдергивал стартер.

Номер на стартере — 036 911 023 M (Вроде под 9 номером в списке в электсе)

Вспомнив больше количество вопросов по безвтулочным стартерам на г2 от других гольфов, решил я таки поискать эту втулку и вот она слева около маховика видна:

Долго ломал голову менять или нет, но всё же решил не трогать, всё равно ни времени ни желания её перепрессовывать у меня не было.

Ну а дальше отдал на переборку туда, где осматривали генератор, они мне поменяли мой бендикс на какой-то ноунэйм, остальное сказали, что в норме.

Собиралось всё в обратном порядке.

за исключением болта с гайкой: отогнутый кронштейн никак не хотел натягиваться обратно на болт, в общем болт был продет с другой стороны (сначала сквозь кронштейн) и немного поддтолкнут ломом (времени оставалось немного надо было что-то придумывать и ничего, кроме лома упертого во впускной коллетор *facepalm* не пришло). В одиночку это провернуть думаю будет сложно, но вдвоем достаточно легко. Но кажется мне нельзя так тупо упираться в коллектора, так что кто повторит, тот сам виноват. Я предупреждал. Серьезно.

Выводы? Как стартер издавал странный звук (на видео) так и издает. Есть подозрение на массу (на сам стартер ничего не кинуто, а вот масса с коробки на кузов отвалилась). Но заводит пока стабильно. ттт.

Вот такая скучная нудная запись о жизни Harty Pard-a. Будет еще одна в скором времени про карб, тут тоже некоторое движение есть :) Всем мир, труд, май !)

Стратер… Он жил долго, счастливо, пока не износились щетки.
Помирать он начал довольно давно, где-то ещё с полгода назад. Однако, что-то за суетой не было времени заняться им. На днях ситуация ухудшилась, он стал срабатывать с 4-5 раза после поворота ключа в замке зажигания.

Хотя были и отступления от привычной работы. В выходные гольф вел себя как истинный джентльмен. Поехали с подругой в Сергиев посад погулять, катались там целый день.

Машина всегда пускалась с первого раза. Как только я на следующее утро вышел и сел в машину- она пустилась раза с десятого. Не показал слабость при даме. Молодец) ну и кто скажет, что у него нет души?
Итак стартер. Метод снятия довольно незамысловатый. Отключаем АКБ, подпираем двигатель и КПП, отсоединяется клеммы от стартера, отворачивается 3 болта головкой на 17, которые крепят стартер и вынимание его. Для начала работы- смываем всю грязь с него. Процесс разборки я начал со снятия втягивающего реле. Отворачиваем 3 винта и клемму и вот втягивающее снято.
Далее снимаем крышку вала сзади стартера. Два маленьких винтика под шлицевую отвёртку. Тем самым мы освобождаем щёточный узел. Следом ключом или головкой на 7 отворачиваем болты на задней крышке.

Почти все готово. Извлекаем уплотнительную резинку из корпуса и аккуратно вынимаем щёточный узел.

Далее необходимо длинной подходящей головкой сбить фиксатор в сторону стартера и снять стопорное кольцо с вала для замены бендикса (обгонной муфты).

Теперь предстоит удалить старые изношенные щетки. Конечно, гораздо проще заменить весь щёточный узел целиком и не заниматься этой трудоёмкой работой, но я немного оплошал с номерами и поэтому мне просто приехали щетки Bosch которые нужно было запаять. Они были заказаны по оригинальному номеру, но не подошли. Они были больше и длиннее. Пришлось обтачивать. (Давно не занимался такой ерундой), поэтому я номер щеток не стану указывать в записи.
После перепайки щёток

вычищаем грязь из корпуса, протираем обезжиривателем, снимаем вилку с бендикса, переставляем на новый и собираем все в обратной последовательности.

Это был первый опыт переборки стартера лично мной. Заменены следующие компоненты: бендикс, щетки, втягивающее. Пускаться автомобиль стал гораздо проще и быстрее. Надеюсь, это теперь надолго.
Всем живых стартеров и подходящих запчастей.
Бендикс: 1006209585
Втягивающее: 00629

12.14.1 Электрические схемы Если необходимо отыскать неисправность в электрооборудовании или установить дополнительные энергопотребители, то сделать это без помощи электросхем очень трудно. Электрические схемы показывают протекание тока, т.е. соединения электроцепей между собой. Поскольку «массой» автомобиля является ег.

12.14.2 Обозначения на электрических схемах Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идет электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования. Зажим 15 – при включенном зажигании на нем имеется напряжение аккумулятор.

12.14.4 Генератор, аккумулятор, стартер А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель (замок) зажигания; J59 – разгрузочное реле; 1 – перемычка аккумулятор – кузов; 2 – перемычка коробка передач – кузов; 119 – соединение с «массой 1» – в жгуте проводов фар

12.14.5 Вентилятор радиатора и отопителя Е9 – выключатель вентилятора отопителя; F18 – выключатель вентилятора радиатора; F87 – термовыключатель; J138 – реле вентилятора радиатора; L16 – лампа подсветки регулятора холодного воздуха; N23 – сопротивление вентилятора отопителя; S24 – предохранитель перегрева; V2.

12.14.6 Система преднакала, клапан отключения подачи топлива F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора; F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы; J81 – реле подогрева впускной трубы; N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора; N51 – подогреватель впускной трубы; N52 – элемент подогрева.

12.14.7 Система зажигания G40 – датчик Холла; N – катушка зажигания; N41 – блок управления; О – распределитель зажигания; Р – разъем свечей зажигания; Q – свечи зажигания

12.14.8 Система питания, панель приборов F1 – датчик давления масла (1,8 бара); F22 – датчик давления масла (0,3 бара); G – датчик уровня запаса топлива; G2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; К1 – контрольная лампа дальнего света; К2 – контрольная лампа генератора; К5 – контрольная лампа световой сигн.

12.14.9 Комбинация приборов G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; J6 – стабилизатор напряжения; Y2 – цифровые часы J243 – указатель давления масла, уровня охлаждающей жидкости и тахометр; КЗ – лампа давления масла; L8 – лампа подсветки часо.

12.14.10 Контроль тормозной жидкости F9 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; К7 – контрольная лампа тормозной системы и ручного тормоза; 119 – соединение с «массой 1» в жгуте проводов фар

12.14.11 Панель приборов L28 – лампа подсветки прикуривателя; R – разъем радиоприемника; Т1b – разъемное соединение,1 контакт, за блоком реле; Т1с – разъемное соединение, 1 контакт, за блоком реле; Т2с – разъемное соединение, 2 контакта, в моторном отсеке слева впереди; Т2i – разъемное соединение, 2.

12.14.12 Освещение салона F2 – дверной выключатель передней левой двери; FЗ – дверной выключатель передней правой двери; F10 – дверной выключатель задней левой двери; F11 – дверной выключатель задней правой двери; Т1е – разъемное соединение, 1 контакт, в багажнике слева; Т1g – разъемное соединен.

12.14.13 Фары, стояночный свет Е4 – переключатель дальнего света фар; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; L13 – лампа дальнего света левой фары; L14 – лампа дальнего света правой фары; М1 – лампа стояночного света левая; М3 – лампа стояночного света правая; Т56 – .

12.14.14 Переключатель указателей поворотов, аварийная сигнализация Е2 – переключатель указателей поворотов; ЕЗ – выключатель аварийной сигнализации; Е19 – выключатель стояночного света; J2 – реле аварийной сигнализации; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; Т4с – разъемное соединение, 4 контакта, за облицовкой переключателя на.

12.14.15 Указатели поворотов М2 – лампа габаритного света задняя правая; М4 – лампа габаритного света задняя левая; М5 – лампа переднего левого указателя поворотов; М6 – лампа заднего левого указателя поворотов; М7 – лампа переднего правого указателя поворотов; М8 – лампа заднего правого указателя п.

12.14.16 Выключатель света, стоп-сигнал Е1 – выключатель света; Е20 – регулятор подсветки приборов; F – выключатель стоп-сигнала; L9 – лампа подсветки выключателя света; М9 – лампа стоп-сигнала левая; М10 – лампа стоп-сигнала правая; Т1m – разъемное соединение, 1 контакт, на контакте З-контактной колодки

12.14.17 Обогрев заднего стекла, звуковой сигнал Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F4 – выключатель фонарей заднего хода; Н1 – двухтоновый звуковой сигнал; J4 – реле сигнала; К10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; L39 – лампа подсветки выключателя подогрева заднего стекла; М16 – лампа заднего хода левого.

12.14.18 Противотуманные фары Е23 – выключатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; К13 – контрольная лампа задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L40 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; Z20 – сопр.

12.14.19 Стеклоочиститель и стеклоомыватель E22 – выключатель стеклоочистителя; Н – выключатель звукового сигнала; J31 – реле омывателя ветрового стекла; Т4с – разъемное соединение, 4 контакта, за облицовкой переключателя на рулевой колонке; Т5с – разъемное соединение, 5 контактов, за облицовкой переключателя н.

12.14.20 Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (только VW Golf) J30 – реле заднего стеклоочистителя; V12 – двигатель заднего стеклоочистителя; V59 – насос переднего и заднего стеклоомывателя

12.14.21 Блок управления Mono-Jetronic, устройство впрыска F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; G39 – лямбда-зонд; J202 – блок управления Mono-Jetronic за бачком радиатора слева; N80 – электромагнитный клапан угольного фильтра; N114 – клапан регулировки момента зажигания; V60 – привод дроссельной заслонк.

12.14.22 Система зажигания, блок управления Digifant F60 – датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу; F81 – датчик положения дроссельной заслонки при максимальной частоте вращения; G19 – потенциометр измерителя воздушной смеси; G40 – датчик Холла; G42 – датчик температуры всасываемого воздуха; G61 – датчик детонац.

12.14.23 Система впрыска топлива Digifant N30 – форсунка 1-го цилиндра; N31 – форсунка 2-го цилиндра; N32 – форсунка 3-го цилиндра; N33 – форсунка 4-го цилиндра; N71 – клапан стабилизации холостого хода; J169 – блок управления Digifant; J176 – реле стабилизации частоты вращения холостого хода; G39 – лямбда-зонд

На Фольксваген Гольф 3 в разные периоды времени устанавливали стартер двух модификаций: с редуктором и без такового.

Стартер с редуктором потребляет меньшее количество энергии, но имеет более сложную конструкцию. Без редуктора пусковое устройство прост в обслуживании, но ресурс использования не столь длительный, как у аналога.

Не всегда целесообразна замена стартера новым. Окончательное решение принимает мастер СТО, который проводит диагностику механизма. Зачастую достаточно заменить расходные материалы и работоспособность ПУ, восстановлена.

Автомобили Фольксваген Гольф III с объемами двигателя 1.6 / 1.8 / 2.0 литра оснащены идентичными взаимозаменяемыми пусковыми устройствами.

Проблемы со стартером, способы их решения на Фольксваген Гольф 3

Несмотря на то, что принцип работы ПУ интуитивно понятен и прост, проводите диагностику в сервисных мастерских. Профессиональный подход к решению проблемы снизит риски, предотвратит нежелательные последствия.

По природе происхождения неисправности классифицируют на электрического и механического типов. Важно уметь отличать их между собой, так как это ускорит ремонт.

Электрические

Речь идет о повреждение участков электрического кабеля от рулевой колонки к стартеру. Чаще всего, повреждена изоляция, перебиты волокна, плохой контакт на концевиках клемм.

Слабое прокручивание ротора;
Не заводится стартер;
Отсутствие движения при подаче тока на ПУ;
ПУ щелкает, но не крутит: замыкание на витках обмотки, обрыв, дефект втягивающего реле;
износ щеток, якоря.

Дополнительно проверяем уровень заряда аккумуляторной батареи, фиксацию клемм. Осматриваем сердцевину замка зажигания, исключаем люфт, тугость вращения.

Механические

Механические поломки связаны с неисправностью обгонной муфты, износом зубьев маховика, проседанием пружины, стопорного кольца. Первый признак нерабочего состояния — неподвижный коленчатый вал при подаче напряжения на ПУ.

При износе зубьев маховика работа пускового устройства сопровождается характерным металлическим скрежетом, скрипом.

Если ПУ продолжает вращение после старта мотора, то:

просела прижимная пружина;
залипли контакты на плате;
втягивающее реле пришло в непригодное состояние;
привод деформирован;
рассыпался подшипник.

ПУ активируется но с незначительной задержкой. Вероятнее всего причина в подгорании контактов, выходе из строя втягивающего реле;
Вращение ПУ затруднено: износ щеток, опорного подшипника;
Привод не выходит из зацепления: повреждение бендикса, зубьев маховика.

Причины преждевременного износа

Несоблюдение сроков проведения технического осмотра;
Монтаж деталей низкого качества изготовления;
Нарушение технологического процесса установки;
Нарушение правил эксплуатация механизма;
Заклинивание деталей вследствие попадания влаги.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ	Цена (Руб.)
VW Golf III STB0619 Krauf	От 5700
Unipoint STR2022	От 6000
Krauf STB0974	--/--
SSCA 03539O	От 5800
JP Group 1190300700	От 5000
Motorherz STB0616RB	От 6100
Autotechnik A 16800ATL	От 4700
Autotechnik A16800Delta	От 6900
Motorherz STB0880RB	От 5000
Asparts AS4112	--/--
Krauf STB0880	--/--
Motorherz STB0294RB	--/--
Motorherz STB0294WA	--/--

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Где находится стартер в автомобиле Фольксваген Гольф 3

Стандартное место для установки ПУ — моторный отсек, с торцевой части блока цилиндров, ближе к маховику (см. фото).

Не удерживайте пусковое устройство более чем 15 секунд во время запуска мотора. После «неудачной прокрутки» дайте узлу отдохнуть 25 – 35 секунд. Таким образом, вы предотвратите перегрев, заклинивание трущихся поверхностей.

Диагностика стартера

Процесс дефектовки не сложный, проводим самостоятельно, посещать СТО вовсе не обязательно.

Первый этап: визуальная диагностика. Помещаем машину на смотровую яму, проверяем целостность электрической проводки. Начинаем с рулевой колонки салона, заканчиваем аккумулятором, стартером.

Исключаем явные видимые повреждения, трещины, дефекты на корпусе.

Замена и установка стартера

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, ветошь, смазка на графитной основе, дополнительное освещение.

Открываем капот, отвинчиваем клеммы от аккумуляторной батареи с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
Ключом на «15» выкручиваем гайку с контактной платы стартера, снимаем силовые клеммы;
Отвинчиваем две крепежные гайки, снимаем ПУ со шлицов.

После демонтажа стартера приступаем к его разбору, для замены тягового реле, щеткодержателя, подшипника.

Ключом Torx Т-25 отворачиваем три винта, рассоединяем корпус, выводим втягивающее реле;
Извлекаем пружину, якорь;
Снимаем прокладку, стопорную и дистанционную шайбы, заднюю крышку;
Извлекаем щеткодержатель, три сателлита планетарного редуктора;
Проверяем роликовый подшипник. Если вращение затруднено или слышны заедания — замените запчасть.

Внешним осмотром проверяем состояние обмотки, коллектора. При обнаружении почернения очищаем наждачной бумагой. При сильном обгорании якорь нужно заменить новым.

Подключаем клеммы оммометра к якорю, коллектору, измеряем сопротивление. Если стрелка тяготеет к нулю — заменяем якорь новым. Проверяем щетки на них не должно быть трещин, дефектов. В противном случае обновляем. Завершаем сборку деталей в обратной последовательности.

При условии соблюдения рекомендаций по установке, наличия оригинальных деталей ресурс стартера свыше 65 – 80 тыс. км.

Читайте также: