Рено логан скорость включается машина не едет

Опубликовано: 28.04.2024

1.Засорен сменный элемент воздушного фильтра - Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра - Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра.

2. Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов - Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) - Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов.

3. Подсос постороннего воздуха во впускной тракт - Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода - Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель.

4. Неполное открытие дроссельной заслонки - Определяется визуально на остановленном двигателе - Отрегулируйте привод дроссельной заслонки.

5. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец - Проверьте компрессию - Замените неисправные деталию

5. Нарушены фазы газораспределения - Проверьте фазы газораспределения - Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию.

6. Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме - Проверьте зазоры - Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи.

7. Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами - Осмотр - Проверьте и при необходимости замените свечи.

8. Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей - Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода - Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода.

9. В баке недостаточно топлива - По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива - Долейте топливо.

10. Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки - Проверьте давление в топливной системе - Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки.

11. Топливный насос не создает необходимого давления в системе - Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля - Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените.

12. Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») - Проверяется омметром - Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода.

13. Неисправны форсунки или их цепи - Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) - Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях.

14. Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи - Проверьте датчик и его цепи - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

15. Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи - Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

16. Неисправен датчик концентрации кислорода - Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО - Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените.

17. Неисправен ЭБУ или его цепи - Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным - Замените неисправный ЭБУ.

18. Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов - Проверьте зазоры в приводе клапанов - Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.

19. Сильный износ кулачков распределительного вала - Осмотр при разборке двигателя на СТО - Замените изношенный распределительный вал на СТО.

20. Осадка или поломка клапанных пружин - Осмотр при разборке двигателя - Отремонтируйте двигатель на СТО.

22. Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи - Проверьте датчик положения дроссельной заслонки - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

23. Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости - Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре - Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.

2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.

3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.

4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.

5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.

6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;

- механическое повреждение управляющего модуля;

- воздействие вибраций на конструкцию блока;

- работа устройства в условиях повышенных температур;

- воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.

2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.

3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.

4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.

5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.

6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.

7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

По каким причинам может произойти поломка блока:

- засорение масляного фильтрующего устройства;

- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;

- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;

- неисправности в работе обгонной муфты;

- поломка алюминиевых шайб в результате износа;

- перегрев коробки переключения передач.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;

- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;

- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;

- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;

- из-за естественного износа клапанов.

Какие признаки характерны для таких поломок:

1. машина заводится, но не передвигается;

2. при переключении передач появляются толчки или удары;

3. появляется пробуксовка.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

- невозможность тронуться с места;

- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.

3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.

Избегайте пробуксовки, особенно зимой.

4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

У меня катушка Bosch , провода bosch и свечи новые. Проводам и катушке нету и трёх месяцев.

dimitrijk » 25 авг 2015, 16:07

Александр_Гость » 25 авг 2015, 22:21

dimitrijk » 26 авг 2015, 09:51

dimitrijk » 05 авг 2016, 18:11

Александр_Гость » 05 авг 2016, 21:18

dimitrijk » 06 авг 2016, 00:38

snowvlad » 10 авг 2016, 22:27

Olenevodic » 03 фев 2018, 10:21

У меня давние проблемы с тягой. Бензонасос смотрели, компутером диагностировали - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
В дождливую погоду едет лучше, в хорошую - похуже.
Проблемы какие: сильная вибрация при трогании и плохая тяга - разгон. Зависит от погоды, временами становится лучше. Еще становится НЕМНОГО Лучше если прожарить долго по трассе на оборотах под 3500.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: в Москве снег, на парковке намело много. В итоге я долго буксовал-буксовал, сдирал снег шинами до асфальта, чтобы ехать. Шины шипованные, но все равно буксовал и с трудом запарковался. Дошел до вонищи, то ли сцепление запахло, то ли резина об асфальт начала вонять. Точно не скажу.
ОДНАКО: два дня уже машина трогается без вибраций, мотор тянет ОТЛИЧНО. Машину не узнаю. Не дрыгается, мощи на 30% больше. ЕДЕТ лучше новой.
ХЗ что случилось. Радуюсь! Работает мягко, тянет уверенно.
Что могло случиться там в сугробе - не знаю. То ли сцепление спалил, то ли чего.

Никакие автосервисы помочь не смогли, а тут побуксовал и заработало. Такие вот дела. ТО ли осадок мусора в баке сместился, то ли газовал много и мотор месил снег, это пошло на пользу.
В общей сложности минут 5 я побуксовал. Как: на первой передаче, 3-4 тысячи оборотов и ждал пока колеса доберутся от асфальта.
Еще думаю: может нагрев-перегрев мотора? С другой стороны зима, да и вентилятор должен включиться и перегрев весь убрать. Да и на шкале ничего страшного не было. Вряд ли уж перегрев за 5 минут, да зимой. Может какие датчики локально нагрелись и поменяли параметры/плохой контакт/окислы в разъемах? Я не знаю что еще может быть если немного побуксовать в снегу.

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода – примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Читайте также: