Схема подключения лямбда зонда на матизе

Опубликовано: 17.05.2024

Решил я как-то замерить показания ДТОЖ и кислородного датчика ( он же лямда-зонд), так как увеличился расход бензина. Из выхлопной трубы стало сильно вонять бензином даже на прогретой машине до рабочей температуры.
Итак, мой Матиз евро2, а значит лямбда без подогрева, всего 2 провода (фиолетовый — сигнальный; розовый — земля). Лямбда в евро2 Матизе начинает работать после прогрева авто примерно до 60°С. Прогрел авто, подключил мультиметр в режиме вольтметра в разъём фишки датчика и получил показания 0.36В. Показания зависли в одном положении — значит лямбде хана). При исправном датчике показания мультиметра должны изменяться от 0.1 до 0.9В каждую секунду при заведённом авто.
Оригинальный кислородный датчик не стал покупать. На его замену в качестве аналога выбор был сделан в пользу NGK/NTK 1918/OZA624-E2. Полазив по просторам сети и проконсультировавшись со своим знакомым автоэлектриком был куплен именно этот датчик.

NGK/NTK 1918 универсальный, а значит без фишки. Отрезаем от своего фишку и подсоединяем к новому. Фиолетовый провод к чёрному; розовый к серому. Закручиваем в коллектор новую лямбду, прогреваем авто, замеряем показания.
В комплекте с данным датчиком идёт инструкция по монтажу, комплект для обжимки проводов. Также на резьбу нанесена смазка.

Далее приступаем к температурному датчику (ДТОЖ) двухконтактному, который посылает показания на ЭБУ. Для его проверки в идеале лучше всего замерить сопротивление. Можно и по вольтажу замерить, но я считаю более корректно замерить сопротивление. Итак я прогрел авто до рабочей температуры, чтобы сработала первая скорость вентилятора, замерил сопротивление, получилось 970 Ом. Но это бред, подумал я, так как первая скорость вентилятора должна срабатывать при температуре 92-93°С, а это соответственно должно быть примерно 235 Ом. Подождал пока остынет авто примерно до 20°С и снова сделал замер — получилось 1850 Ом. Но это тоже бред, при 20°С должен выдавать 3520 Ом. Вобщем ДТОЖ поменял свои параметры и живёт своей жизнью. Приобрёл на замену я оригинальный ДТОЖ GM96182634.

На новом ДТОЖ сделал замер дома при 20°С получил 3520 Ом. Вот, то что надо. Установил на авто, прогрел до рабочей температуры и получил показания 242 Ом. Вот теперь норма. Процесс снятия и установки не описываю, есть много материала на эту тему.

ДТОЖ является одним из самых важных датчиков в смесеобразовании, поэтому его нельзя игнорировать.
А ещё меня больше всего бесит, что Мотя никаких ошибок не выдавал, типа всё зашибись, а хрен там не всё… Поэтому надо либо своими ручками с мультиметром проверить, либо к хорошему автоэлетрику попасть. Вот и думайте сами.)
Ну вы думаете это всё? Нет конечно…) Поездив неделю, что-то как-то не так. Тяга не та, провалы при нажатии на газ. Пришла в голову мысль о том, что мог поменяться угол опережения зажигания (УОЗ). Взял в руки стробоскоп и проверил. И что вы думаете, начальный УОЗ стал почти 18°, а положено 10°. Ранее я писал, что при езде на 95 бензине лучше ставить начальный УОЗ 15°, но я считаю, что я ошибся. Лучше 10°, во всяком случае моё авто лучше себя чувствует. Также мой автоэлектрик сказал, что лучше ставить заводские 10°.

Какой вывод из всего вышесказанного. Все датчики, участвующие в смесеобразовании с течением времени могут менять свои параметры и при этом не будет загораться CHECK (ошибка) на приборной панели. Также из-за изменения параметров датчиков изменяется УОЗ. Вобщем всё взаимосвязано.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

Решил я просто так поменять датчик кислорода. Ну всё таки 130тыс. уже ходит, при регламенте в 150, но зная этот регламент — по-хорошему менять должен был ещё на 75-ти. Менять на такой же — смысл? Наверняка есть варианты и дешевле, и лучше. Полез в гугл, вылез с вот этим: Универсальный лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 602. Это планарный циркониевый 4-х проводной датчик с подогревом. Ну, вроде все навороты, и недорого.
В комплекте с этим датчиком идёт хитрый громоздкий и ненадёжно выглядящий соединитель, к тому же проводка в Матизе не предполагает использование подогрева, поэтому всё равно менять разъём на свой и прокладывать линии питания подогревателя. Ну, в проводке я ковыряться уже привык, только вот это настолько "увлекательное" занятие, что я вечно забываю сделать нормальные фотографии…

И так, дома я подготовил всё, что мог подготовить:

Купил в "Радио" не обжатый комплект 4-х пинового герметичного разъёма, дома всё аккуратно обжал, и поехал в гараж всё это дело внедрять. Первым делом нужно вытянуть аккумулятор, его поддон, и оценить что дальше делать:

И так, мне нужно решить куда подключать нагреватель. Первая мысль — бензонасос. Ближайшее место, где можно достать нужную линию — блок реле и предохранителей под капотом. Вообще классное место, там всё есть, но увы — проводка датчика идёт по жгуту, уходящему прямиком в салон к ЭБУ:

А в этом жгуте даже массы нет! Есть только форсунки, всякие датчики, модуль зажигания и т.п. Рядом есть разъём, но к нему так просто не протянуть по-человечески, а там и бензонасосик и масса то есть. Я решил сильно не заморачиваться и не деребанить проводку настолько далеко, поэтому начал изучать возможность подключения к питанию форсунок. Линия эта выходит на разъём датчика положения распредвала, он то нам и подойдёт:

Линия эта питается через мощное реле, которое я выдернул на время прозвонки линии, чтоб убедиться что схема в книге — не врёт и что всё в порядке:

Дальше куча матюков, какой-то матери, и финальная фоточка с почти готовой (осталось только стяжками собрать в кучу проводку ГБО) проводкой:

Массу пришлось вывести на 6мм клемник, и прикрутить его под гайку той фиговины с термостатом, к которой ещё крепится кронштейн впускного коллектора.

А теперь самое интересное. Поменялось ли поведение двигателя? Ещё как! Сам не ожидал! Жрать стало ощутимо меньше, детонация… она ушла! Смесь наконец-то перестало то богатить на холостых, то беднить в каких-то режимах. И это у меня сейчас заглушенный EGR. Даже чек перестал загораться при длительной работе на холостом ходу на газу, а я то думал что проблема в настройках ГБО. Видимо, старая лямбда уже своё доживала, да и температуры ей не хватало иногда. Подогрев — да, вонять стало меньше при запуске на холодную, но пока катализатор не прогреется — пованивает всё равно. Теперь мне нужно бы нормально настроить ГБО, раз уж условия работы изменились, но мотор и так не жалуется. Ему такая операция очень понравилась.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Читайте также: